Ремонт. Все о ремонте

Воздуховоды классифицируются по нескольким признакам:
форма – круглые, полукруглые, прямоугольные;
способ соединения;
наличие специальных свойств – теплоизолированные, звукопоглощающие, гибкие, полугибкие;
конструкция;
материал, из которого они изготовлены: металлические (оцинкованная или нержавеющая сталь), металлопластиковые, неметаллические (винипласт, стеклопластик, полиэтилен и т. д.).

По-прежнему больше других распространены металлические.

Выполняются круглого или прямоугольного сечения. У круглых достоинств больше. Они не столь трудоемки в производстве – процесс их изготовления состоит из меньшего числа технологических операций.

Меньшими трудозатратами сопровождаются их монтаж и теплоизоляция. При равной площади сечения на 20–30% сокращается расход металла. У круглых воздуховодов лучше аэродинамические свойства. Они “жестче” (прочнее при одинаковой толщине материала), создают меньше проблем с герметизацией стыков.

Впрочем, свои козыри имеются и у “прямоугольника”. И проявляются они, когда требуются изделия со значительной площадью поперечного сечения или когда монтаж вентиляционных систем ведется в стесненных условиях.
А прямоугольное сечение проще “вписать” в низкие потолки, оно незаметней, в меньшей степени портит интерьер. (Хотя справедливости ради следует отметить, что при качественном исполнении воздуховод сам может стать украшением интерьера).

Обычно стальные изделия изготавливают из листа. При толщине менее 1,5 мм шов (соединение) делают фальцевым. Более толстый лист сваривается. Сварной шов, как правило, размещают на гладкой стенке, но возможно расположить его в углу, где он исполнит роль дополнительного ребра жесткости.

Воздуховоды круглого сечения могут быть прямошовными или спиральными. Во втором случае стальная лента сворачивается в виде спирали. Если толщина ленты меньше 1 мм, применяется фальцевое соединение; для ленты толщиной 1–2 мм используется сварка.

Спиральные воздуховоды отличают аккуратный внешний вид, плотный шов, большая жесткость. Недостатком является повышенный расход металла. Зато длина может быть любой.

Оно предусматривает прокладку между фланцами стыкуемых частей уплотнительного материала (резины, картона, асбестового шнура) с последующей затяжкой болтов. Возможен вариант бесфланцевого соединения с помощью бандажей. Помимо стыков есть еще одна проблема – повороты. В этом случае используются фасонные части – отводы.

Но, оказывается, можно обойтись и без них, если использовать гибкие и полугибкие воздуховоды. Разница между ними в том, что в отличие от первых, способных выдержать многократную гибку, полугибкие не столь выносливы – если их растянули, сжимать обратно (т. е. пытаться повернуть в другую сторону) уже не следует.

Обычно гибкие и полугибкие воздуховоды диаметром до 350–400 мм используются в системах вентиляции и кондиционирования с низким давлением или в периферийных секциях больших центральных систем.

Применяются они и в местной вытяжной вентиляции. В европейских странах гибкие воздуховоды широко используются при организации вентиляции в жилых зданиях. Например, для обеспечения вытяжки воздуха из туалетов и ванных комнат.

По сравнению с воздуховодами, сделанными из гальванизированной стали, гибкие обладают определенными преимуществами. Это, прежде всего, сокращение расхода материалов (и связанное с этим значительное уменьшение веса систем распределения воздуха), а также увеличение в несколько раз производительности при монтаже.

Но есть у них и недостатки, самый главный из которых – высокое аэродинамическое сопротивление. Чтобы минимизировать его, производители рекомендуют монтировать гибкие воздуховоды в полностью растянутом состоянии, а держатели, с помощью которых они подвешиваются, располагать достаточно часто, чтобы провис не превышал 40–50 мм/м. Не должен быть слишком резким радиус изгиба при повороте (как минимум 0,55–0,56 диаметра воздуховода).

Гибкие гофрированные воздуховоды изготавливаются из многослойной ламинированной алюминиевой фольги. Форму сохраняет каркас (иногда его называют пружиной) из стальной проволоки. Помимо алюминия используются полимерные материалы.

При монтаже используется широкий выбор зажимов (они могут быть металлическими или нейлоновыми), соединительных лент, гибких вставок. Из алюминия, полиэтилена или поливинилхлорида изготавливаются самоклеящиеся ленты.

Их ширина обычно составляет 50–100 мм, толщина определяется материалом – металлические в несколько раз тоньше.

Во многих случаях альтернативой традиционному металлу могут стать неметаллические, например, текстильные (или, как иногда их называют, тканевые) изделия. Этот пока еще не слишком привычный вид оборудования находит все более широкое применение.

Круглое сечение оптимально при подаче больших объемов воздуха с небольшой скоростью. Обычно такие воздуховоды используются на промышленных предприятиях, где потолки высокие, а требования к дизайну интерьера минимальные.

Изделия с поперечным сечением в форме полукруга в большей степени, чем круглые, годятся для офисов – они могут быть смонтированы в помещениях с невысокими потолками и сохраняют форму даже при отсутствии подачи воздуха. Для монтажа в стесненных условиях (углах например) применима форма сечения в 1/4 круга.

По типу применяемого материала и, как следствие, способу раздачи приточного воздуха тканевые воздуховоды делятся на три категории:
непроницаемые;
проницаемые;
перфорированные.
Выполненные из воздухонепроницаемой (например полиамида) ткани успешно используются и для транспортировки воздуха. И все-таки основное назначение текстильных воздуховодов – раздача воздуха. С этой ролью как нельзя лучше справляются проницаемые тканевые воздухораспределители, изготавливаемые из 100-процентной полиэфирной ткани.

Из них приточный воздух через бесчисленные поры поступает в помещение. При такой раздаче отсутствуют сквозняки, а кратность воздухообмена достигает сорока в час. Полиэфирная ткань одновременно служит воздушным фильтром, задерживая частицы размером до 5 микрон.

С помощью перфорированных воздухораспределителей воздух подводится к зонам помещения, нуждающимся в усиленной вентиляции. Для этого в воздухонепроницаемом полотне перфорируются отверстия, обеспечивающие усиленную подачу воздуха в необходимом месте.

Главным достоинством тканевых воздуховодов является их экономичность, которая складывается из несравнимо малых по сравнению с металлическими воздуховодами транспортных расходов (в упакованном виде тканевые воздухораспределители занимают очень малый объем и ничтожно малый вес) и легкости монтажа.

Текстильные изделия легки и потому очень просто крепятся к любому потолку или стене. Соединяются посредством скрытых застежек-молний, их легко и монтировать, и разбирать. Хороши тем, что ими можно дооснащать уже имеющиеся сети.

Тканевые воздуховоды очень удобны в эксплуатации. Полиэфирная ткань обладает свойством значительно ослаблять шум, производимый вентилятором системы кондиционирования воздуха. Для текстильных воздуховодов не существует проблемы образования конденсата.

Он не появляется даже при низких температурах и высокой влажности воздуха. Это позволяет подавать холодный воздух по тканевым воздухораспределителям без теплоизоляции.

В системах вентиляции, перемещающих воздух, содержащий вызывающие коррозию металлов пары, используется винипласт. Из него изготавливают как сами изделия, так и фасонные части. Толщина используемых в этих целях листов составляет 3–8 мм. Существенным недостатком таких воздуховодов является невозможность их использования при низких температурах окружающего воздуха.

источник http://www.stroit.ru

Для того чтобы гарантировать удаление из подаваемого в чистое помещение воздуха частиц, которые могут загрязнить внутренний воздух, воздух должен фильтроваться

Если проанализировать загрязнения в воздухе, то анализ покажет, что в воздухе содержится большое количество частичек пыли, сажи, дыма, металлической пыли, пыльцы, вирусов и бактерий.
Эти частички имеют различную величину начиная от 1 мкм и заканчивая размерами насекомых. Количество макрочастиц в воздухе весьма незначительно. Около 99,99 % всех частиц, находящихся в воздухе, имеют размер менее 1 мкм. Поэтому для фильтрации воздуха в системах вентиляции необходимо использовать достаточно тонкие фильтры.
Функционирование
Загрязненный воздух тем или иным образом, в зависимости от модели, подводится к фильтру. Внутри фильтра воздушный поток равномерно распределяется по всей камере очистки и пропускается через множество фильтрующих карманов фильтра, на поверхности которых оседают частицы пыли. Очищенный воздух, поступающий из внутренней полости карманов, проходит в чистую камеру фильтра, откуда тем или иным образом, в зависимости от модели, выводится наружу.

Как классифицируются фильтры
Фильтры, по способности не пропускать частички загрязнения из воздуха, классифицируются по степени очистки.
Итак, по способности фильтрации фильтры делятся:

Грубые фильтры
Тонкие фильтры
Абсолютные фильтры

Классы фильтров:
Грубые фильтры EU1 до EU4
Тонкие фильтры EU5 до EU9
Абсолютные фильтры EU10 до EU14.
Грубые фильтры способны задерживать частицы загрязнения более 5 мкм. Это означает, что они не задерживают частицы сажи, которые в наибольшем количестве находятся в взвешенном состоянии в воздухе. Для удаления таких частиц устанавливают фильтры тонкой очистки. Самые лучшие фильтры тонкой очистки эффективно удерживают частички крупнее 0,1 мкм, а потому улавливают наиболее важные загрязнители наружного воздуха. Фильтрам тонкой очистки и абсолютной очистки всегда предшествует фильтр грубой очистки. Объясняется это тем, что без фильтра грубой очистки последующие фильтры довольно быстро утратят свои фильтрующие свойства из-за быстрого загрязнения большими частицами. Таким образом осуществляется ступенчатая фильтрация.

Ступенчатая фильтрация

1 ступень На 1-й ступени фильтрации используется предварительный фильтр. Этот фильтр удаляет крупные частицы, которые в противном случае сократили бы жизнь фильтра тонкой очистки.

2 ступень На 2-й ступени используется фильтр тонкой очистки для удаления 99,97% всех частиц размером от 0,1-0,3 микрона. Т.к. фильтр очень плотный, для того чтобы пропустить воздушные потоки, система должна иметь большую площадь поверхности. Кроме того, большая площадь поверхности увеличивает срок службы, т.к. может быть захвачено большее количество микрочастиц.
3 ступень Третья и заключительная ступень предназначена для удаления летучих органических соединений. Для этой цели нередко используют некоторые типы углеродных фильтров. Т.к. качество удаления летучих органических соединений зависит, прежде всего, от количества активированного угля в фильтре, угольные картриджи имеют самую большую эффективность удаления.

Перепад давления, вызванный совершенно чистым фильтром (имеется в виду еще не загрязненным), называют начальным сопротивлением фильтра, и его значение например для фильтров тонкой очистки лежит между 80 и 120 Па. Постепенно фильтр загрязняется, перепад давления увеличивается, и воздушный поток уменьшается.

Соответственно создается перепад давления, который делает фильтр непригодным более к использованию. Для фильтров тонкой очистки такой перепад составляет от 200 до 400 Па.

Фильтры снабжаются специальным устройством, дифференциальным манометром, которое постоянно замеряет перепад давления на фильтре. При загрязнении фильтра возрастает сопротивление фильтрующего материала, о чем сигнализирует манометр.
Замену фильтра необходимо производить не реже двух раз в год вне зависимости от того, был ли достигнут критический перепад давления или нет, для профилактики размножение бактерий на грязном фильтре.

Фильтры из стекловолокна лучше сохраняют свои свойства в течение всего рабочего цикла. Необходимость надежного уплотнения вокруг фильтра для защиты от проникновения грязи и пыли, является настолько же важным, насколько важен выбор материала для фильтра.

Кожух разработан таким образом, чтобы периодически повторяющиеся замены фильтра производились бы без опасности появления зазора между фильтром и кожухом.

Важно также обеспечить защиту фильтра от влаги, поскольку она может изменить характеристики волокон фильтра и оказать воздействие на степень очистки фильтра. Фильтры из стекловолокна более подвержены воздействию влаги, чем фильтры из синтетических волокон.

Приточная вентиляция, вытяжная – для непосвященного в технические тонкости человека эти понятия немного туманны. Проведем небольшой «ликбез» о типах вентиляции.

Условно вентиляционные системы можно разделить на три группы по таким основным признакам:
Назначение системы: вытяжная, приточная и приточно-вытяжная
Каким образом перемещается воздух: естественная или механическая система
По зоне обслуживания системы: общеобменная система или местная

Рассмотрим подробнее эти группы.

Вытяжная, приточная вентиляция и приточно-вытяжная
Вытяжная система наиболее хорошо знакома каждому обывателю. Именно она отвечает за удаление загрязненного, отработанного воздуха. Приточная вентиляция, напротив, подает свежий наружный воздух с улицы в помещение.
Для нормальной работы вентиляции очень часто требуется установка, как приточной вентиляции, так и вытяжной. Очень часто производительность (измеряется в м3/ч) приточной и вытяжной систем (т.е. сколько воздуха система подает в помещение и вытягивает) равна, за исключением помещений общественного питания, технологических помещений и промышленного использования.

Системы приточно-вытяжной вентиляции могут быть наборными или моноблочными. Наборная приточно-вытяжная система представляет собой некий «конструктор», когда проектировщик подбирает отдельно основные элементы системы: вентилятор, калорифер, охладитель, обратный клапан, фильтр и др. Более подробно рассмотрено в статьях Из чего состоит вентиляция и Вентиляция квартиры в разделе Статьи о вентиляции

Естественная или искусственная вентиляция
Естественная вентиляция имеет свои преимущества и недостатки. Исторически уже сложно определить, кто первым начал пользоваться естественной вентиляцией. Например, древние римляне с ней уже были знакомы, строили дома с учетом вентиляции, но наша статья не о них.

Итак, естественная вентиляция. Дешевизна системы, простота обустройства, несомненно, является большим преимуществом. Производительность естественной вентиляции напрямую зависит от таких природных факторов, как разница температур наружного и внутреннего воздуха, направления и силы ветра, разности давлений. Эта зависимость делает эффективность естественной вентиляции крайне не стабильной.

Механическая вентиляция, или можно ее еще назвать искусственной, это такая вентиляция, когда используется оборудование и приборы, что позволяет подавать воздух или удалять его на значительные расстояния в требуемом количестве. На таких объектах, как жилые помещения, рабочие следует, конечно, применять механическую вентиляцию.

Местная или общеобменная система
Местная вентиляция может обеспечивать приток чистого воздуха (предварительно очищенного и подогретого) к определенным местам. И наоборот, местная вытяжная вентиляция удаляет воздух от определенных мест с наибольшей концентрацией вредных примесей в воздухе. Примером такой вентиляции может быть вытяжка на кухне, которая устанавливается над газовой или электрической плитой. Чаще всего используются такие системы в промышленности.
Общеобменная вентиляция обслуживает помещение полностью или большую его часть.

Приточная общеобменная вентиляция используется также для уменьшения концентрации вредных примесей в воздухе, не удаленных местной вытяжной и общеобменной вытяжной системой.

http://www.ventportal.com

Основной составляющей любой приточной механической вентиляции является вентилятор. Его роль по названию вполне понятна.

Перед вентилятором обязательно устанавливается обратный клапан (воздушный клапан) и фильтр. Обратный клапан (воздушный клапан) представляет собой механической устройство, которое не позволяет наружному воздуху попадать в сеть воздуховодов при неработающей вентиляции. Фильтр осуществляет очистку свежего воздуха, задерживает на себе пыль, мелких насекомых, пыльцу растений. Требует периодически чистки, не забывайте об этом.

Калорифер (нагреватель) – воздух, который будет подаваться в помещение, берется, понятное дело, с улицы. Его температура будет такая же, как и на улице. И если сейчас температура наружного воздуха минус 5 градусов , то, естественно, что без предварительного подогрева в помещение воздух попадет почти с такой же температурой. Для того, чтобы воздух попадал в помещение нехолодным, а теплым и существует калорифер.

Они бывают двух типов – водяной калорифер (теплоноситель вода) и электрический калорифер (теплоноситель – электричество). В первом варианте, если у Вас в здании есть котел, то логично будет осуществлять подогрев приточного воздуха водой. Для этого от котла, грубо говоря, ведется контур (две трубы в изоляции) к месту установки приточной системы и подключается к водяному калориферу.

Минусом такой системы является стоимость дополнительных сантехнических работ и высокая стоимость регулирующей автоматики, а также риск «замораживания» теплообменника калорифера. Плюсом являются низкие эксплуатационные затраты и пожаробезопасность системы.

Во втором варианте (электрический калорифер) минусом будет более большие эксплуатационные затраты, чем с водяным калорифером. Плюсом – более низкая стоимость регулирующей автоматики.

Для понимания эксплуатационных затрат по электричеству приведем небольшой пример.

У Вас площадь жилых помещений составляет 100 м2, высота потолка 3 метра. Объем помещений получается

/V=300 м2.

Для осуществления оптимальной вентиляции Вам, допустим, будет нужен 3 кратный воздухообмен. То есть, в течение одного часа воздух в доме три раза должен смениться новым, свежим. Мы получаем требуемый расход воздуха

L=900 м3/ч.

Для подогрева такого количества воздуха за один час при температуре наружного воздуха (на улице) – 20. С до температуры + 20 С (подается в жилые помещения) необходимо потратить

Q=12 кВт энергии.

При более высоких температурах наружного воздуха потребление калорифера за час снижается. Уже при минус 10 С наружного воздуха калорифер будет уже потреблять 9 кВт и так далее.

Что делать, если вентиляция нужна, а Вы не готовы к таким эксплуатационным и постоянным затратам или у Вас просто нет подвода к дому такой мощности?

Об этом вы можете узнать, прочитав о следующем узле вентиляции.

Рекуператор (утилизатор)– бывает нескольких типов: роторный, перекрестноточный и гликолевый. Остановимся на более дешевом и часто применяемом – перекрестноточном рекуператоре. Представляет собой механическое устройство, теплообменник с расположенными параллельно пластинами.

В рекуператоре пересекаются в разных направлениях два потока – вытяжной воздух и приточный, при чем они не смешиваются.

Вытяжной воздух имеет температуру, для примера +20 С, приточный имеет температуру – 20 С. Разница между температурой приточного воздуха и вытяжного составляет 40 С.

В рекуператоре приточный воздух за счет такой разницы температур подогревается и уже к калориферу попадает с более высокой температурой, чем без рекуператора. За счет чего экономиться энергия, требуемая на подогрев воздуха.

Использование рекуператора позволяет сэкономить до 70 % эксплуатационных затрат. Минус такой системы – удорожание стоимости оборудования, при одном и том же значении расхода воздуха требуется более мощное оборудование (возникает дополнительное давление в рекуператоре, которое необходимо будет “продавить” вентилятору.

Сеть воздуховодов. Воздуховоды изготавливаются из оцинкованной стали. Могут быть круглого сечения или прямоугольного. Именно через сеть воздуховодов воздух будет поступать в помещение (если это приточная система) или удаляться (если эта система вытяжная).

Возможно также использование гибких воздуховодов при сравнительно небольшой сети воздуховодов и соединяющих элементов (тройники, крестовины – фасонные изделия, изготавливаемые из оцинкованной стали).

Минусом использования сети гибких воздуховодов является их недолговечный срок службы. Плюсом - сравнительная дешевизна такой сети, в отличие от жестяных воздуховодов.

Воздухораспределительные устройства (решетки, диффузоры, анемостаты). Через воздухораспределитель, устанавливаемый на воздуховоде, воздух попадает непосредственно в помещение. Это может быть и прямоугольная решетка, вытянутая или квадратная, диффузор или анемостат. Всегда есть вариации по дизайну, цвету и форме.
Шумоглушитель.Представляет собой шумопоглощающее устройство, напоминающее собой метровый отрезок воздуховода с размещенным внутри шумопоглощающим материалом. Обычно устанавливается после вентоборудования в линию сети воздуховодов. Значительно снижает шум от вентоборудования,. Качественно продуманное проектантом решение по шумоизоляции системы позволяет избавиться от каких-либо шумов работающей вентиляции.

Охладитель – бывает водяной охладитель и фреоновый испаритель. При его установке Вы будете иметь так называемый центральный кондиционер. Его функция противоположна функции калорифера. Если калорифер подогревает воздух в холодное время года, то охладитель его охлаждает в теплое время года.

Водяной охладитель требует холодную воду. Может ее получить от холодильной машины – чиллера. Чиллер представляет собой устройство, в котором охлаждается вода. Подача воды от чиллера к охладителя происходит через гидромодуль, систему труб. Чиллер можно установить в незаметном месте за домом, расстояние от чиллера до охладителя обуславливается только расчетными потерями холода на метр и мощностью гидромодуля (насос, расширительные баки и др.)

Для фреонового испарителя источником холода является фреон, а холодильной машиной – компрессорно-конденсаторный блок. Также может быть установлен достаточно далеко от охладителя.
Технически водяное охлаждение более устойчивое в работе, надежнее и позволяет очень точно поддерживать температуру. Но экономически такие системы более дорогие, чем с использованием фреоновой системы охлаждения.

Так же Вам стоит знать, что при использовании охлаждения свежего воздуха, все приточные воздуховоды должны быть хорошо теплоизолированы. Это объясняется тем, что температура приточного воздуха и температура внутреннего различна, и есть опасность появления конденсата на воздуховоде.

http://ventportal.com

Керамическая плитка наиболее гигиеничный отделочный материал. Поэтому, даже стены и пол в операционных блоках в больницах выложены плиткой. Она легко моется, при должном уходе, плитка на стенах и полу будет радовать Вас долгое время.

Плиточные работы, а в частности укладка плитки на стены и пол — это очень важная работа. Плитка не обои, которые можно быстро и легко переклеить, она меняется крайне редко, поэтому выбор подходящего размера и цвета, дело ответственное, плитка не должна Вам быстро надоесть. Укладка плитки на пол и стены должна выполняться с соблюдением всех технологических процессов. Главное, что укладка плитки на пол и стены должна производиться на ровную поверхность с твёрдым основанием (на предварительно оштукатуренные кирпич, пенобетонные блоки и на половую стяжку).

Также, произвести укладку плитки можно на влагостойкий гипсокартон, который должен быть жёстко закреплён саморезами к металлическому каркасу из профилей, но ни в коем случае не на деревянных брусках, которые подвержены деформации. Перед укладкой плитки поверхность грунтуется грунтовкой глубокого проникновения или бетоноконтактом (в зависимости от типа поверхности, куда будет производиться укладка плитки). Укладку плитки на стены и пол стоит производить на специальный плиточный клей с полимерными добавками (продаётся в сухом виде в мешках по 25 кг), но не на бустилат или ПВА. Плиточный клей разводить водой следует так, как указано на его упаковке.

Укладка плитки, обычно, начинается со стен, а потом уже выкладывается пол. Укладка плитки ведётся с помощью уровня (колодки). Слой плиточного клея не должен превышать 5–7 мм. Расстояние между плитками, во время укладки плитки на стены и пол, выравнивается с помощью пластмассовых крестиков различной толщины, чем больше толщина крестика, тем больше расстояние (шов) между плитками и соответственно наоборот, чем толщина крестика будет меньше, тем меньше будет расстояние (шов) между плитками. Очень важно разметить первый ряд. Если укладка плитки происходит на все стены в помещении, обычно это ванная комната и туалет, то очень важно, чтобы горизонтальный шов был единым для всех стен (сходился по уровню). Для разметки необходимо иметь гидроуровень. Ну и конечно, не стоит забывать про вертикальность швов. Вертикаль проверяется отвесом.

Если укладка плитки производиться в ванной комнате, то вот Вам ещё один важный и полезный совет: чтобы не было протекания воды между стеной и бортами ванны, производить укладку плитки следует непосредственно на борта ванны, с последующей герметизацией шва примыкания силиконовым герметиком (водостойким, для влажных помещений). Также, можно на борта ванны положить плиточный пластиковый уголок (внутренний), а место примыкания заделать герметиком. Сейчас можно подобрать плиточный уголок практически любого цвета, чтобы соответствовал цвету плитки, выбранной Вами. Также плиточные уголки бывают наружными. Если у Вас имеется короб или внешний угол при стыковке стен, то наружный уголок — это то, что Вам нужно. Он скрывает некрасивый торец плитки. Можно, конечно, обойтись и без уголка, подточить торцы плиток под углом в 45 градусов, так, чтобы при укладке двух плиток наружный угол составлял 90 градусов, но это ювелирная работа, требующая определённого опыта, так что сами Вы вряд ли это сделаете аккуратно без сколов эмали (глазури).

После того, как была произведена укладка плитки на пол и стены, ей нужно дать постоять сутки, и приступать к затирке швов между плитками. Затирать швы следует резиновым шпателем, очень хорошо промешанной, без комков, затиркой. Затирку можно подобрать под цвет плитки. Не затирайте швы плиточным клеем, цементным раствором или шпаклёвкой, так как затирка имеет значительно лучшую прочность. Производить укладку плитки можно на электрический и водяной «тёплый пол». Вот ещё несколько советов. Плитка режется алмазным диском или специальным плиточным резаком. Сверлится плитка сверлом с алмазным наконечником на малых оборотах дрели. Сверлить плитку лучше подальше от краёв, чтобы не лопнула и не лопнула. Доборы к дверям лучше делать не из плитки, а из пластиковых или деревянных панелей, так как при закрывании двери создаётся удар, который от дверного полотна передаётся на дверную коробку и на добор, плотно прилагающий к коробке, в результате чего плитка может отвалиться или лопнуть. Ну, вот и всё. Плиточные работы, в частности укладка плитки на пол и стены, затирка швов, должны выполняться специалистами в этом деле.

http://dushik.ru

ЗАМЕНА И УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЯ, ТАК КАКОЙ ЖЕ СМЕСИТЕЛЬ ВЫБРАТЬ?

В основном, выбор стоит между двухвентильными и однорычажными (однорукими) смесителями. Если Вы желаете произвести замену только смесителей, без замены старых оцинкованных труб холодного и горячего водоснабжения на металлопластиковые, полипропиленовые или медные, то лучше поставить простые двухвентильные смесители. Так как они менее капризны к «грязной» воде по сравнению с однорычажными. В двухвентильных смесителях (в кран — буксах), в качестве запорных прокладок, перекрывающих отверстие подачи воды, используются резиновые или керамические. Кран — буксы с резиновыми прокладками в двухвентильных смесителях открывают холодную или горячую воду на весь напор, только после нескольких, обычно 2–3 полных оборотов. Резиновые прокладки требуют довольно частой замены, так как они подвержены истиранию, (из-за мелких посторонних частиц, находящихся в воде и из-за неровностей седла смесителя), из-за чего не перекрывается полностью (подтекает) вода. Кран — буксы керамические надёжнее резиновых, их срок службы долговечнее. Для нормальной работы двухвентильного смесителя, без замены оцинкованных труб водоснабжения, рекомендуется установить простые фильтры «грязевики».

В однорычажных (одноруких) смесителях регулировка напора и температуры осуществляется подъёмом и поворотом влево — вправо регулирующей ручки, что довольно быстро, легко и удобно. В однорычажных смесителях регулирующий механизм называется картриджем. Картридж — это самое уязвимое место в однорычажном смесителе. Картридж, обычно, выходит из строя из-за плохого качества воды в трубах (ржавчина, песок, металлические частицы и окалины), поэтому, даже самый дорогой и качественный однорычажный смеситель в эксплуатации со старыми оцинкованными трубами, подверженными внутренней коррозии, быстро выйдет из строя, даже если установить «грязевики».

Однорычажные (однорукие) смесители, по сроку службы и по удобству регулировки напора и температуры воды, надёжнее смесителей с вентилями. Для нормальной работы однорычажных смесителей, желательно сначала произвести замену старых оцинкованных труб водоснабжения на металлопластиковые, полипропиленовые трубы, которые не подвержены внутренней коррозии, ржавчине и окислению, произвести установку фильтров грубой очистки воды «грязевиков», установку самопромывных фильтров, установку редукторов (регуляторов) давления в системе, установку регулирующих коллекторов. Эта необходимая сантехническая арматура защитит не только смесители, но и стиральную машину, электрический водонагреватель и любые сантехнические приборы.

Современные радиаторы из алюминия, биметалла, а также медно — алюминиевые сочетают в себе надежность, высокую теплоотдачу, стильный дизайн и большой срок гарантии, в среднем 10 лет и более.
При замене радиаторов отопления, при их подключении к системе отопления, главное не допустить сужения площади сечения труб. Используйте только качественный материал для подключения радиаторов — это будет залогом долгой службы изделий. Если Вы не уверены в своих знаниях, лучше доверьте профессионалам работы по установке радиаторов отопления.

При подключении стиральной машины обязательно нужна розетка с заземлением, проведенная от отдельного автомата проводом 3 х 2.5 (желательно медным). Использование удлинителей и контактных разъемов - запрещено!
Сливной шланг стиральной машины должен быть не длиннее 1.5 м (стационарный). Шланг должен быть вставлен в сливную трубу (канализацию) диаметром не менее 40 мм, находящуюся на высоте от пола в пределах от 60см до 90 см.
Перед подключением новой стиральной машины не забудьте удалить транспортировочные болты. Первую стирку следует проводить без белья. После окончания стирки вынимайте вилку из розетки, перекрывайте кран подачи воды. При использовании приведенных советов, стиральная машина прослужит Вам долгое время.

Ванна — это один из важнейших сантехнических приборов, который находится в ванной комнате. Поэтому, в том огромном выборе ванн, имеющихся на российском рынке, важно определить, какая ванна подойдёт именно Вам. Ванны бывают чугунные, стальные, и акриловые.

Чугунные ванны импортного производства отличаются от советских и российских более тонкими стенками корпуса ванны. При более легком весе ванны, они обладают той же прочностью за счет качественного литья чугуна, а также более качественными и более гладкими и прочными (без наплывов и раковин) слоями эмали.
Ещё одно отличие импортных чугунных ванн от российских — это регулируемые ножки опоры, что значительно облегчает монтаж ванны и дает возможность выставить необходимую высоту ванны, по отношению к сливной канализационной трубе, для более оптимального слива (ухода) воды из ванны.

Наиболее качественные чугунные ванны производят во Франции, на дне этих ванн нанесено противоскользящее покрытие, предохраняющее от падения. Некоторые модели оснащены хромированными ручками по боковым стенкам ванны.
Ванну, при установке и подключению к канализационной сети, можно оборудовать современным полуавтоматическим устройством сифона — обвязки (слив — перелив). Главное, чтобы сифон был качественным, потому что в ванне это единственная деталь, в которой может подтекать вода на пол, не считая перелива через края ванны. По отзывам и мнению наших клиентов, которым мы устанавливали разные ванны, наиболее прочными, долго не тускнеющими и не теряющими своего цвета и блеска являются именно чугунные ванны.

Стальные ванны имеют довольно лёгкий вес, практически в 4-5 раз меньше, чем чугунные ванны. Внутренняя сторона ванны покрыта очень качественной эмалью. Регулируемые по высоте от пола ножки опоры, в большинстве моделей они крепятся к ванне 2-х сторонними мягкими наклейками.
Установив и подключив стальную ванну, для того, чтобы она не шаталась из-за лёгкого веса и не очень крепкого соединения ножек опоры ванны к дну ванны, желательно под дно стальной ванны выложить столбики из кирпича или пенобетона, а оставшиеся между ними щели заделать монтажной пеной, предварительно наполнив ванну водой, чтобы монтажная пена (когда она твердеет и высыхает, то расширяется и увеличивается в объёме), не смогла поднять ванну относительно ножек опоры к полу. Также, примыкание верхних краёв ванны к стенам рекомендуем заполнять силиконовым герметиком.

Важным недостатком стальной ванны, по мнению наших клиентов, которым мы устанавливали стальные ванны, является громкий раскатистый звук от удара струи воды о дно ванны. По мере наполнения ванны , этот неприятный для восприятия звук пропадает, но когда ванна не наполняется, звук похожий на звон слышится постоянно. Этот звук можно уменьшить, выложив по наружнему борту ванны экран из кирпича или пенобетонных блоков и облицовав керамической плиткой, но нельзя этот звук убрать совсем, струя воды падающая на стенки и дно стальной ванны под напором, будет доноситься металлическим звоном из отверстий в сифоне обвязки (слив - перелив), что действует на человеческий слух раздражающе. А в замкнутом пространстве ванной комнаты звон приобретает оттенки эха.

Человек в ванной комнате должен отдыхать и расслабляться. Если Вас не смущают эти мелкие недостатки (шум и лёгкий вес), то стальная эмалированная ванна обойдётся Вам (с учётом стоимости ванны, доставки, установки и подключения) гораздо дешевле, чем чугунная. При установке чугунных и стальных ванн, когда вы делаете ремонт в ванной комнате, требуется обязательное заземление на их корпус!

Акриловые ванны бывают абсолютно разного размера и могут иметь практически любую форму: круглую, овальную, квадратную, угловую, волнообразную и стандартную прямоугольную.
Акриловые ванны имеют очень лёгкий вес. Обычно их устанавливают в ванные комнаты с довольно большой площадью, в отличии от стандартных ванных комнат, имеющих размеры 150 x 136 и 170 x 170.
Начиная делать ремонт в ванной комнате, заранее обдумайте, какая ванна нужна именно Вам. Акриловые ванны могут оснащаться системами гидромассажа (джакузи), прозрачными вставками, декоративной подсветкой и электронным управлением.
Устанавливаются они на каркас из металлических квадратов и имеют не 4 ножки опоры на пол, как стальные и чугунные, а гораздо больше. Чем больше ножек опоры на пол на металлическом каркасе акриловой ванны, тем лучше, потому что акриловые ванны имеют свойства прогибаться под весом стоящего в ней человека, особенно если толщина акрила и армирующего стекловолоконного укрепляющего слоя достаточно невелика.

На любой борт акриловой ванны и любое расстояние от руки можно установить смеситель, в зависимости от положения в ванне (сидя или лёжа), чтобы удобнее можно было регулировать напор и температуру воды. Возможно установить не один, а несколько смесителей разного типа (в акриловой ванне не сложно сделать отверстие). Смеситель с каскадным распределением напора подачи воды (водопад) смотрится очень красиво.
Также, наполнить ванну водой можно через специальное устройство слива - перелива (скрытый смеситель), подведя к нему трубы горячего и холодного водоснабжения. Если ванна стоит не посередине ванной комнаты, а у стены, то можно вмонтировать в стену скрытый встраиваемый смеситель (из стены будут выступать только вентили холодной и горячей воды и носик из которого идёт вода, основной блок смесителя будет невидимым), также можно подключить душевую панель с гидромассажем.

Установку и подключение ванн оснащённых системой гидромассажа, лучше доверять специалистам, которые работают непосредственно в том месте где Вы приобретаете ванну (лучше договориться об установке во время покупки). Они дают более долгосрочную гарантию по сравнению с другими независимыми специалистами.

По мнению наших клиентов, акриловые ванны в процессе эксплуатации требуют более тщательного и бережного ухода, по сравнению с чугунными и стальными. На акриловых ваннах остаётся большое количество очень бросающихся на глаза царапин и сколов, которые быстро темнеют по сравнению с гладким покрытием без царапин, т.к. акрил очень мягкий материал. Полироли и сама полировка, а также заделка сколов и вмятин на акриловых ваннах довольно затратны. Да и по цене акриловые ванны в несколько раз дороже чугунных.

Ознакомившись и проанализировав мнения наших клиентов, которым мы устанавливали различные типы ванн, мы пришли к выводу, что наиболее сбалансированной во всех отношениях, является именно чугунная ванна, хотя её тяжело монтировать (из-за большого веса). Но это лишь наше мнение. Выбор ванны для своего интерьера, всегда остаётся за Вами!

Если Вы делаете или будете делать ремонт в санузле: в ванной комнате и туалете, то воспользуйтесь нашими советами, они помогут Вам существенно увеличить срок эксплуатации новых сантехнических приборов, труб, смесителей и т.д., а также обезопасят Ваших соседей этажом ниже.

— для увеличения срока службы любых смесителей, труб подачи воды и других сантехнических приборов, рекомендуем во время ремонта санузла: ванной комнаты и туалета устанавливать системные самопромывные фильтры тонкой очистки воды с сеткой 100мкм на ГВС и ХВС (горячее и холодное водоснабжение)

— если у Вас в системе (в стояках) ГВС и ХВС рабочее давление 5 бар и более, то для увеличения срока службы всех сантехнических приборов и металлопластиковых труб, рекомендуем устанавливать редукторы (регуляторы) давления, это поможет избежать динамических ударов (резких перепадов давления)

— рекомендуем во время ремонта санузла: ванной комнаты и туалета отдавать предпочтение при монтаже труб ГВС и ХВС коллекторам (гребёнкам), предназначенным для распределения рабочей среды от основного трубопровода к потребителям, то есть от коллектора к прибору должна быть целая труба без тройников и лишних резьбовых соединений

— при монтаже (герметизации) резьбовых соединений на оцинкованных трубах предпочтение отдавать уплотнителю из льна пропитанного сантехническим силиконовым герметиком или суриком

— при монтаже (герметизации) резьбовых соединений на латунных изделиях (трубы, шаровые краны, фитинги, переходы и т. д.) предпочтение отдавать уплотнителю «Tangit UNI-LOCK»

— настоятельно не советуем прятать в стену под плитку гибкие армированные шланги

— на подсоединение унитаза к канализационному стояку не ставьте гофру (мягкую подводку), лучше поставить (жёсткую подводку) из ПВХ труб и уголков с двубортной переходной резинкой или специальные переходы «VIEGA»

— если на подсоединение унитаза к канализационному стояку всё же необходимо поставить гофру, то ставьте мягкую и эластичную (лучше импортную, например «McAlpine»), которая со временем эксплуатации не подвергается деформации, трещинам, изломам

— замену чугунной канализации на ПВХ производить лучше от стояка, с помощью резинового манжета

— если при монтаже канализации из ПВХ необходимо делать изгиб на 90 градусов, то рекомендуем использовать два уголка по 45 градусов или косой тройник и уголок в 45 градусов

— монтаж выводов на смесители следует располагать так: справа — холодная вода, слева — горячая вода (евростандарт)

— отдавайте предпочтение водяным полотенцесушителям из нержавеющей стали, а не из латуни, по нашему мнению лучшие полотенцесушители выпускаются под торговой маркой «Сунержа»

— не ставьте на стояк некачественные шаровые краны, изготовленные из силумина (алюминиевого сплава) или никелированного цинка, ставьте шаровые краны из высококачественной хромированной латуни. Из шаровых кранов отдавайте предпочтение кранам усиленным, толстостенным, таким как «Бугатти», лучше 402 серии, а не 607. Помните, шаровой кран на стояке считается — аварийным!!!

— обязательно заземляйте чугунную или стальную ванну, а также, чугунный или стальной душевой поддон

— рекомендуем ставить на ванну медно-латунный сифон-обвязку (слив — перелив) полуавтомат или автомат «лягушка» (только не китайский, а итальянский, изготовленный из мягкой отожжённой меди), также, можно поставить пластиковый сифон-обвязку «VIEGA»

— экран под ванну не обкладывайте полностью плиткой, поставьте ревизионный люк для доступа к сифону-обвязке (сливу — переливу). Минимальный размер люка должен быть 20 см х 30 см для удобного обслуживания и ревизии

— перед укладкой плитки, рекомендуем прогрунтовать стены, это улучшит адгезию (сцепление) клея со стеной

— во время ремонта санузла: ванной комнаты и туалета, используйте для влажных помещений влагостойкий (зеленый) гипсокартон, а не белый. Монтируйте гипсокартонные листы на металлический каркас, а не на деревянный, который подвержен деформации из-за перепада температур и повышенной влажности

— на задней стенке туалетной комнаты ставьте дверки для ревизии и эксплуатации размером не менее, чем 40см х 60см (необходимо для свободного доступа к сантехнической арматуре)

— отдавайте предпочтение реечному потолку из металла, а не из пластика, который со временем желтеет и выделяет неприятный запах, при резком перепаде температуры и влажности

— обрамляющий уголок на реечный потолок лучше устанавливать П — образной формы, а не Г-образной формы, это будет способствовать лучшему прилеганию реек, без щелей

— двери и наличники в санузел: в ванную и туалет лучше ставить из дерева, пропитанного влагостойким составом, а не из оргалита

— перед покупкой керамической плитки, достаньте по одной плитке из трех — четырех коробок и измерьте ширину и длину каждой плитки, расхождения в размерах допустимы в пределах не более 0.5 мм — 1 мм, если разница между плитками будет большей, чем 1мм , то при укладке плитки не избежать неровных, расходящихся швов

— трубы от шаровых кранов на стояке к полотенцесушителю, лучше ставить из полипропилена или меди, чем из металлопластика

— сантехническую арматуру (редукторы, фильтры, трубы, коллекторы, фитинговые соединения), лучше приобретать в специализированных магазинах и от известных фирм — производителей, гарантирующих качество своих изделий, в отличие от рынков, где продаётся не очень качественный товар

— при монтаже электрической проводки в санузле: в ванной и туалетной комнатах, провода применяйте трёхжильные (с «заземлением»)