Ремонт. Все о ремонте

Вы наконец решились сделать ремонт ванной комнаты и санузла, но не знаете с чего начать? Воспользуйтесь приведенной ниже последовательностью действий и сантехнические работы в вашей ванной не превратятся в страшный кошмар. С чего же начать ремонт ванной и санузла?

Последовательность проведения ремонтных работ в санузле:

— демонтаж старой плитки со стен и пола
— демонтаж сантехнических приборов
— демонтаж дверных коробок (при замене дверей)
— демонтаж задней стенки с дверцей в туалете (необходимо для свободного доступа к стоякам)
— демонтаж труб подачи холодной и горячей воды
— демонтаж канализационных труб
— замена основных кранов на стояках
— демонтаж, монтаж перемычки полотенцесушителя на стояке с горячей водой
— штробление стен под прокладку новых труб подачи воды и канализации
— монтаж самопромывных фильтров тонкой очистки воды
— монтаж регуляторов (редукторов) давления
— монтаж коллекторов
— разводка по точкам труб канализации
— разводка по точкам труб подачи горячей и холодной воды
— разводка труб на полотенцесушитель
— монтаж электропроводки
— монтаж задней стенки в туалете из гипсокартона на металлическом каркасе с люком для ревизии
— монтаж ванны с сифоном, с заземлением (также, установить ванну можно после укладки плитки)
— монтаж экрана под ванну из пенобетонных блоков или из кирпича
— грунтовка стен
— выравнивание (оштукатуривание, стяжка) стен и пола
— укладка плитки и затирка швов
— монтаж подвесного реечного потолка с точечными светильниками в ванной и туалете
— монтаж вентиляторов
— установка и подключение смесителя на ванну с душевой рейкой
— установка и подключение полотенцесушителя
— установка и подключение унитаза
— установка и подключение стиральной машины
— установка и подключение водонагревателя
— монтаж на ванну шторок (пластик, стекло)
— навес зеркала
— навес аксессуаров (крючки, полочки, держатели)

http://dushik.ru

Керамическая плитка – это широко распространенный облицовочный материал, отличающийся такими свойствами, как негорючесть, жесткость, устойчивость к воздействию химикатов и гигиеничность. Производят этот материал из минерального сырья, список которого включает каолиновую глину, кварцевый песок, флюсы, красители и так далее. После замеса данную смесь заливают в формы, сушат в печи, глазируют и затем обжигают.

Существуют три основных классификации керамической плитки:

- по типу применяемого сырья: изготовленная из красной или белой глины;

- по структуре: плотная или пористая;

- по виду покрытия: глазурованная или нет;

- по количеству обжигов: монокоттура и бикоттура.

Монокоттура или плитка однократного обжига представляет собой спрессованную смесь из глины, полевых шпатов, флюсов и кварца, которая глазуруется и обжигается. В зависимости от качества смеси различают слабопористый и высокопористый виды изделия. Первый, ввиду своих прекрасных прочностных характеристик, используется в качестве напольного покрытия как внутри, так и снаружи помещения. Однако в процессе обжига изделия дают сильную усадку и поэтому продаются только рассортированными по партиям. Высокопористая плитка практически не дает усадки, благодаря чему имеет очень ровные края. Это позволяет производить укладку с узкими швами. Но данный вид изделия не отличается высокой прочностью, поэтому его использование рационально только при облицовке стен. Единственным недостатком монокоттуры является то, что в процессе обжига выделяющийся газ, который образуется при нагревании смеси, оставляет на поверхности мелкие дефекты: бугорки, трещинки и так далее.

Еще одной разновидностью плитки однократного обжига является фарфоровая керамика или грес, колормасса и так далее. Состав данного изделия схож с ингредиентами фарфора, то есть он включает каолин, полевой шпат и кварц. Эта плитка не глазуруется, поэтому для придания её какого-либо оттенка в смесь добавляется краситель, как правило, это окислы различных металлов. Отличительными особенностями этого материала является высокая механическая прочность, плотная стеклянная поверхность, которая позволяет удалить с покрытия практически любые загрязнения. Поэтому, чаще всего, плитку из фарфоровой керамики используют в качестве напольного покрытия. Более прочный и стойкий к износу материал можно получить, если смесь того же состава покрыть глазурью под давлением и затем обжечь.

Бикоттура или плитка двукратного обжига изготавливается путем нанесения глазури на уже обожженную смесь, после чего изделие обжигается ещё раз. Основным достоинством этого материала является гладкая блестящая поверхность, однако среди изделий, изготовленных по этой технологии, не удастся встретить низкопористые виды. Да и такой способ производства достаточно дорогостоящий.

Исключением является клинкерная плитка, к свойствам которой относятся низкая пористость, высокая механическая прочность, стойкость к истиранию и воздействию химических веществ. Она изготавливается из неоднородных видов глины, флюсов и шамота – глины, обожженной до потери пластичности, – с добавлением окислов. Но так как в процессе обжига изделие дает небольшую усадку, укладку можно производить только широким швом.

Рельефную или рустованную поверхность имеет плитка СОТТО, так часто используемая в современном строительстве для облицовки полов. Её изготовление представляет собой продавливание различных типов природной глины через формы без последующей глазуровки. Она имеет пять классов износоустойчивости и скольжения, в соответствии с которыми рекомендуется её применение для облицовки помещений от ванной комнаты до общественных заведений с большой интенсивностью движения.

Керамический гранит, изготовленный из тяжелых сортов глин с добавлением различных минералов методом прессования, считается наиболее современным отделочным материалом. К его достоинствам относятся устойчивость к истиранию, воздействию химикатов, воды и ультрафиолетовых лучей. Также керамический гранит не имеет радиационного фона и применим для любых помещений.

На сегодняшний день экструзионная утеплительная плита из вспененного полистирола ГРИНПЛЕКС - это самый передовой теплоизоляционный материал, который обладает неоспоримыми преимуществами перед своими конкурентами.

Гидро- и теплоизоляция фундаментов.

Защита фундамента должно являться главным условием при строительстве, так как именно на нём держится всё строение, а тот факт, что под землёй он подвергается наибольшей нагрузке со стороны механических и температурных воздействий, ставит под сомнение надёжность строения и полноценную гарантию жизни и здоровью живущих в доме людей. Благодаря утеплителю из экструзионного полистирола ГРИНПЛЕКС утепление фундаментов вышло на качественно новый уровень. Экструзионная плита защищает фундамент от воздействия воды и влаги, что, несомненно, увеличивает его защиту от оседания и появления трещин ведущих к обрушению здания. Утеплительная плита ГРИНПЛЕКС на “отлично” справляется с предотвращением промерзания грунтов и защищает фундамент зданий от деформаций при замерзании почвы. Применяя экструзионный утеплитель Вы также существенно экономите деньги, так как утепляя здание уменьшается расход топлива и энергии на отопление, и материальных вложений на ремонт здания.ГРИНПЛЕКС

Звуко- теплоизоляция фасадов и стен.

Утепление стен и фасадов дома при помощи экструзионного утеплителя ГРИНПЛЕКС также является одной из превалирующих задач при постройке и перепланировке зданий, так как именно эти элементы, как ничто другое, напрямую подвержены контакту с внешним миром и испытывает на себе все капризы природы. Кроме того, звукоизоляция стен и фасадов при помощи экструзионной плиты будет отличной защитой спокойствия жителей дома. Низкий коэффициент теплопроводности позволяет сохранять тепло, экономит энергию и повысит комфортность. Удивительным свойством теплоизоляционной плиты ГРИНПЛЕКС является возможность её использования как внутри здания, так и снаружи. Благодаря специальной поверхности утеплительной плиты появляется возможность нанесения на неё практически любых строительных смесей и красок.

Гидро- и теплоизоляция кровли

Экструдированный утеплитель ГРИНПЛЕКС как нельзя, кстати, подойдёт для строительства крыши. Хорошим свойством данного теплоизоляционного материала является его лёгкость и простота монтажа. Кроме того, экструзионный полистирол обладает такими важными характеристиками, как надёжность, долговечность, высокая прочность на сжатие, отсутствие водопоглощения и низкая паропроницаемость, что выносит данный утеплитель на более высокую и качественную планку создания комфорта и уюта в доме.

Теплоизоляция полов

Многие специалисты, имеющие огромную практику в строительной и монтажной сферах деятельности утверждают, что по сравнению с другими теплоизоляционными материалами, утеплитель из экструзионного полистирола не имеет тенденции менять своих изоляционных свойств, а также оседать или изменять свою форму на протяжении всего срока эксплуатации.

Защита и изоляция коммуникации
Теплоизоляция касается таких коммуникаций, как трубопроводы холодного водоснабжения, вентиляционные каналы, телефонные линии и заглубленные кабелеи. Благодаря теплоизоляции, коммуникации будут надёжно защищены от множества негативных факторов, а трубопроводы можно будет укладывать на меньшей глубине, намного сокращая объем вынутого грунта.

Cтроительство железных дорог

Промерзание почвы под железнодорожным полотном приводит к сильной деформации рельсового пути, дальнейшая эксплуатация которого опасна до тех пор, пока не будет проведен капитальный ремонт. Избежать сезонного промерзания почвы и как следствие разрушения железнодорожного полотна, можно используя теплоизоляционное покрытие из ГРИНПЛЕКС Утеплитель из вспененного полистирола ГРИНПЛЕКС обладает высокими теплоизоляционными показателями и достаточной прочностью. Его использование позволяет сохранить железнодорожное полотно, снижая издержки на ремонт, экономя время и повышая проходимость путей

Строительство автодорог

В жестких климатических условиях, когда зимой грунт промерзает под дорожным покрытием, а весной оттаивает, просто необходимо использовать теплоизоляционный слой. В качестве такого, идеально подходит ГРИНПЛЕКС, он обладает высокой жесткостью, теплопроводностью и не впитывает влагу. Использование утеплительной плиты ГРИНПЛЕКС при строительстве дорог снижает издержки ремонта, повышает надежность и увеличивает срок службы дорожного полотна.

Теплоизоляция подогреваемого дорожного полотна (например, пешеходных улиц)
В северных европейских странах и Канаде уже давно применяют подогреваемые дорожные покрытия, например, пешеходные переходы или дорожки вокруг коттеджа. И в качестве гидро- и теплоизоляционного материала используют экструзионные утеплительные плиты. Помимо выполнения изоляционных функций, плиты защищают нагревательные элементы от физических нагрузок. ГРИНПЛЕКС идеально подойдет и для решения этих задач.

Производство холодильных установок, теплоизоляция ледовых арен
Холодильные установки и покрытия ледовых арен - сложные конструкции, подразумевающие длительный срок эксплуатации и высокие требования к теплоизоляционным и прочностным свойствам материалов. Экструзионная утеплительная плита ГРИНПЛЕКС успешно решает все эти задачи.

Производство емкостей для транспортировки сухого льда
Традиционные материалы, используемые при производстве емкостей для транспортировки сухого льда, постепенно впитывают влагу, что существенно сказывается на их теплоизоляционных свойствах. Утеплительная плита ГРИНПЛЕКС лишена этого недостатка, поэтому ее все больше используют для подобных целей.

Рефрижераторный транспорт.

ГРИНПЛЕКС незаменим при устройстве рефрижераторного транспорта и изотермических фургонов. Высокие теплоизоляционные свойства и отсутствие водопоглощения наряду с небольшой толщиной и высоким сроком эксплуатации заметно превозносят этот материал пред традиционным пенопластом.

Наступает день, когда вы отчетливо понимаете: пора! Пора делать ремонт. Если к серьезной, многомесячной капитальной эпопее ваша семья не готова - то да здравствует ремонт косметический! Мы расскажем вам, как обновить любимую квартиру, подробнее.

Что такое косметический ремонт?

Косметический ремонт - достаточно условное понятие. Профессионалы называют косметическим вид ремонта, зрительно обновляющий помещение, но не затрагивающий перепланировку, серьезное выравнивание стен и пола, полную замену инженерных коммуникаций. Как правило, такой ремонт предполагает обновление стен, потолков, обработку окон (имеются в виду деревянные профили), покраску дверей, плинтусов и наличников, шлифовку паркетных полов и покрытие их лаком, либо смену линолеума или ковролина.
Косметический ремонт нельзя назвать самым простым и дешевым: ведь обновляющие работы иногда усложняются заменой оконных профилей и дверей, плиточными работами на кухне и в санузле, а также установкой подвесных или натяжных потолков.
Своими руками или с привлечением специалистов все это осуществлять? Пожалуй, это один из самых значимых вопросов, решаемый всеми желающими ремонтироваться. Ваш выбор будет зависеть от материальных возможностей, от личных умений и выделенного на ремонт времени. Кто-то пойдет в строительно-ремонтную фирму и закажет полный комплекс работ, кто-то все сделает своими руками, а кто-то поступит частично так, а частично этак. Например, восстановление паркета и плиточные работы - процессы достаточно сложные и трудоемкие, требующие определенной квалификации исполнителей и применения специализированного оборудования. И такие работы лучше поручить специалисту - любая самодеятельность, направленная на экономию средств, может обернуться еще большими затратами. А вот покраска потолка, стен, окон и дверей, переклейка обоев и даже перестилка линолеума или ковролина по силам многим из нас.

Разнообразие - стимул для воображения

В любом помещении люди, прежде всего, обращают внимание на пол, занимающий важное место в интерьере. Делая выбор в пользу того или иного оформления пола, вы должны четко определить для себя, чего хотите. Если главная задача - создание долговечного пола, то реализовать ее с максимальным эффектом можно с помощью керамической плитки на кухне, в прихожей, санблоке и посредством настила паркета в жилой зоне. Агитировать в пользу натурального паркета нет необходимости. И хотя это, пожалуй, самый дорогостоящий вариант пола, затраты оправдываются его практичностью и долговечностью.
Что касается плитки, вашему выбору предлагается колоссальный выбор этого вида отделочного материала. Плиточный пол, безусловно, красив, эффектен и практичен, но… холоден. И хотя плитка дешевле паркета, затраты на монтаж системы подогрева пола в конечном итоге приближают по цене керамическое покрытие к паркетному. Поэтому многие люди останавливаются на бюджетном варианте: линолеум на кухне и в прихожей, ковролин в комнатах. Правда, такой вариант менее долговечен.

О стенах - особый разговор. Материалов и технологий для их оформления - великое множество. Отделка стен красками требует идеальной подготовки поверхности под покраску. К тому же в новостройке, окрасив стены мелкодисперсной краской, вы уже через месяц можете обнаружить на их поверхности трещины. В такой ситуации практичнее оклеить стены флизелиновыми обоями. Их основа обладает способностью растягиваться, что при усадке дома и образовании трещин на стенах позволяет избежать появления деформаций и зияний на обоях. Несмотря на возрастающий интерес к ультрасовременным краскам, именно обои остаются незаменимым материалом в создании неповторимого дизайна.
Для отделки низких потолков самым дешевым и, в принципе, безальтернативным вариантом является их окраска. А если позволяет высота, можно сделать долговечные натяжные потолки или “зашитые” гипсо-картоном. Этот материал дает возможность для полета фантазии. Сегодня очень популярны декоративные ступенчатые потолки со встроенным освещением, причем разные формы потолка позволяют “зонировать” и корректировать жилое пространство.

Как это делать? Специалисты советуют

Подготовка к работе
В первую очередь, помещение по возможности освобождается от мебели. То, что вынести не удалось, группируют в центре комнаты и тщательно укрывают пленкой. Цель - свободный подход к стенам по всему периметру и возможность выполнения работ по всей площади потолка.
Если замена напольного покрытия не планируется, позаботьтесь о защите полов от грязи и возможных механических повреждений. Для этой цели подходит упаковочный картон (чистый и сухой). Поверх укладывают толстую полиэтиленовую пленку, с перехлестом соседних полотнищ не менее чем в 10 см. Для надежности стыки полотнищ пленки рекомендуется проклеить скотчем. В процессе проведения работ наибольшее количество грязи образуется по периметру помещения. В связи с этим защитную пленку желательно приклеить скотчем и к плинтусам. Если перекрашивания плинтусов не требуется, их защищают малярной лентой на бумажной основе, которая после окончания работ легко (в отличие от скотча) удаляется с защищаемой поверхности. Декоративные рамки с розеток и выключателей снимают, а “начинку” заклеивают малярной лентой. Естественно, что все электрические цепи должны быть предварительно обесточены.

Демонтаж старых покрытий
Подготовка стен и потолка помещений начинается с демонтажа (удаления) имеющихся покрытий.
Водно-дисперсионная краска и эмали не растворяются водой, поэтому смыть их с поверхности потолка невозможно. Так что удалите при помощи стального шпателя отслаивающиеся участки покрытия и расширьте трещины углом того же шпателя. Эмаль желательно обработать наждачной бумагой для повышения шероховатости той и улучшения её сцепления со вновь наносимыми слоями.
Известковую побелку смывают до подстилающего слоя шпаклевки. Это несложная, но достаточно трудоемкая операция, от тщательности выполнения которой зависит качество нового покрытия. Слой побелки, толщина которого может достигать нескольких миллиметров, размачивается водой при помощи малярного валика и снимается стальным шпателем. Иногда полностью удалить побелку за один подход не удается; в этом случае операцию повторяют многократно. Остатки побелки смываются с поверхности потолка мокрой губкой.
Технология демонтажа старых обоев принципиально не отличается от технологии удаления известковой побелки: отслаивающиеся фрагменты обоев обдираются “всухую”; участки, прочно приклеенные к стене, размачиваются водой и снимаются шпателем. Если обои наклеены в несколько слоев - запаситесь терпением, продолжая последовательно размачивать и удалять их слой за слоем. Некоторые виды современных обоев (типа “триплекс”) легко удаляются с поверхности стены, оставляя на той лишь слой тонкой изнаночной бумаги. Не удаляйте этот слой: ведь на него прекрасно клеятся новые обои.

Старое лакокрасочное покрытие дверей, наличников и оконных рам удаляется только в случае его растрескивания и отслоения. Причем полное удаление отслаивающегося покрытия в этом случае считается обязательным, поскольку локальное устранение повреждений, скорее всего, не даст положительных результатов: по прошествии нескольких месяцев рамы вновь придут в негодность.
Существует два метода удаления масляной (алкидной) эмали: химический и термический. В первом случае лакокрасочный слой размягчается при помощи специальных химических составов, известных под названием “смывки”, и удаляется шпателем или скребками различной формы. Смывки стоят недешево, а работа с ними занимает достаточно много времени. Более производительным является термический метод, предполагающий размягчение краски под воздействием высокой температуры, что обеспечивается струей горячего воздуха, генерируемой специальным феном. Краска размягчается на небольших участках и удаляется скребком. К сожалению, такой фен стоит достаточно дорого. Имейте в виду, что фен для укладки волос абсолютно в этом случае не пригоден. Кстати, восстановление плинтусов подобным способом экономически невыгодно. Купите новые, не поскупитесь!

Подготовка поверхностей под отделку
После демонтажа старых покрытий потолок и стены в обязательном порядке обрабатываются грунтовочным составом для гигроскопичных (впитывающих влагу) оснований. Грунтовки глубоко проникают в пористую структуру бетона или штукатурки и закрепляются внутри нее, значительно упрочняя поверхностный слой основания и исключая образование пыли. После высыхания грунтовки глубокие выбоины и места, где штукатурный слой отвалился, заделываются цементно-известковым штукатурным раствором. Отремонтированные участки снова грунтуются, и поверхности окончательно выравниваются шпаклевкой. В процессе этой операции устраняются незначительные неровности основания и заполняются мелкие трещины. Толщина слоя шпаклевки не должна превышать 2 мм.
Если планируется отделка стен плотными обоями темных тонов, толстыми рельефными обоями или обоями под покраску - шпаклевать всю поверхность нет необходимости. А вот сквозь тонкие светлые обои незашпаклеванные участки будут просвечивать темными пятнами. Потолок, покрытый водно-эмульсионной краской, шпаклевать полностью не обязательно. Высохшая шпаклевка тщательно обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой.

Окрашивание потолка
Окрашивание потолка производится новым (!!!) малярным валиком с ворсом средней длины. Значительно ускоряет и облегчает работу специальная пластиковая ванночка для краски, позволяющая отжимать излишки краски и равномерно распределять ее по всей поверхности валика. Сначала потолок грунтуется разведенной водно-дисперсионной краской. Эта операция позволяет выявить незначительные дефекты, практически незаметные на зашпаклеванной, но неокрашенной поверхности. После шпаклевания и шлифовки выявленных дефектных участков потолок окрашивается неразведенной краской. Расход краски определяется ее свойствами (читайте информацию на упаковке на этот счет, спрашивайте об этом продавцов).

Наклеивание обоев
После завершения процесса окрашивания потолка можно приступать к поклейке обоев. Для этого используются специализированные клеевые составы. Приготовление клея обычно не вызывает затруднений. Опять же, изучайте инструкцию. Чтобы исключить образование комков, воду в емкости (ведре) необходимо “раскрутить” палочкой до образования стабильной воронки, в которую тонкой струйкой высыпается содержимое упаковки. Жидкость в ведре непрерывно перемешивается до полного растворения клея. Перед наклеиванием обоев вся поверхность стен та грунтуется клеем, разбавленным чистой водой на 20-30%. В подавляющем большинстве случаев клей наносится на обратную сторону обоев, но некоторые виды обоев (например, флизелиновые) предусматривают нанесение клея непосредственно на стену, что обязательно указывается в инструкции по применению материала.
В самом начале на стене (при помощи отвеса) отбивается вертикальная линия, служащая ориентиром при наклеивании первого полотнища. Современные обои клеятся только встык, поэтому последовательность монтажа полотен (от окна к двери или от двери к окну) никакого значения не имеет. Обои нарезаются на куски с некоторым припуском (50-70 мм) по длине. Обязательно тщательно подбирайте соседние полотнища по высоте для совпадения рисунка. Однотонные обои в этом смысле удобнее. Обратная сторона обоев покрывается клеем (при помощи малярного валика), куски складываются пополам (клеем внутрь) и выдерживаются в таком состоянии не больше 3-7 мин, чтобы они не расползлись в руках.

Пропитавшиеся клеем обои накладываются на стену, морщины и пузыри разглаживаются жесткой щеткой. Использовать тряпку не рекомендуется, т.к. на некоторых видах обоев - чаще всего бумажных - краска может размазаться. Наклеивая бумажные обои, следите за тем, чтобы клей не выдавливался из стыков. С поверхности виниловых обоев клей легко удаляется влажной тряпкой, они практически не красятся, поэтому работать с ними удобнее.
После наклеивания обоев под потолком и у плинтуса образуется избыток материала. Этот избыток срезается острым ножом по металлической линейке. Тупой нож сминает и рвет бумагу, поэтому менять лезвие следует достаточно часто. Нижний край наклеенного полотнища обрезается с таким расчетом, чтобы он немного (на 4-6 мм) загибался на горизонтальную полку плинтуса.
Важно!!! В процессе наклеивания обоев и до момента их полного высыхания необходимо исключить всякую возможность возникновения сквозняков. Сквозняки вызывают неравномерное высыхание обоев и, как следствие, их неравномерную усадку, что может привести, в свою очередь, к расползанию стыков, некачественному приклеиванию полотнищ к стене и друг к другу, а в тяжелых случаях - к нарушению целостности обоев.

Памятуя об этих нехитрых советах, вы непременно совладаете с косметическим ремонтом вашего жилого помещения.

Источник: http://www.greenmama.ru

При проведении ремонта возникает вопрос с чего начать?
Прежде всего, в новой квартире следует немного пожить. Это связано с тем, что Вы более ясно будете знать, что и где из мебели должно стоять, и что нужно сделать, чтобы добиться комфорта. Не забывайте про то, что в квартире есть такие вещи как пылесос, швейная машинка, банки с вареньем, все это нужно где-то хранить (здесь надо вспомнить все негабаритные предметы) а, следовательно, для них надо делать, или покупать шкафы

Для начала попробуем представить, как будет выглядеть планировка квартиры. Замерим размеры каждой из комнат, а затем, возьмем лист бумаги в клеточку и нарисуем комнату в масштабе (вид сверху) вместе с дверями и окнами. Дальше замеряем мебель, и также в масштабе рисуем на другом листе бумаги. На них пишем слова: шкаф, кровать, стол, и т.д. Все это вырезаем ножницами, и накладываем на рисунок с размерами комнаты. Не затрачивая физических усилий, «расставляем» условную мебель на листе бумаги. Двигая мебель на листе бумаги, мы яснее представляем будущую комнату. Не забывайте про ширину проходов к дверям, не оставляйте их слишком узкими.

Далее следует определиться с дизайном. Это уже относится к вкусу каждого хозяина, а затем определиться, что вы хотите сделать и в какую сумму уложиться. Исходя из этого, можно присматривать в магазинах нужные материалы.

С чего начать?

Начинать нужно с самых грязных работ, и продумать порядок их выполнения таким образом, чтобы не пришлось их выполнять повторно. К этим работам будут относиться: выравнивание бетонных полов, замена и подводка новой электропроводки, установка скрытых розеток, выравнивание стен, замена отопительных приборов, установка дверей и окон, а также все работы, при которых нужно что-то долбить или замазывать раствором.

1. Начать можно с электрики. Определиться, где нужно установить дополнительные розетки, и сделать под них подводку провода, но сами розетки пока не устанавливать и не подключать к щитку. На кухне желательно установить больше розеток (телевизор, приемник, кухонный комбайн, СВЧ-плита, холодильник, газовая плита, вытяжка, стиральная машина…). (Стиральная машина соединяется трехжильным проводом). Всю эту проводку надо вести более толстым проводом, в зависимости от нагрузки, и подсоединять дополнительным проводом к электрическому щитку. В коридоре также надо предусмотреть розетки под телефон, пылесос…, а также пропустить антенный кабель (можно установить краб) к нужному месту.

2. Если Вы будете менять радиаторы отопления, то следует подумать над тем, где еще придется применять сварку, чтобы больше не возвращаться к этому вопросу. Здесь на данном этапе Вы столкнетесь с раздалбливанием стен, пылью и мусором.

3. После этого можно приступать к выравниванию стен и полов. Места стыковки панелей стен желательно протыкать отверткой и простучать, на предмет наличия пустот. Если таковые обнаружите, то обязательно заделайте. Это улучшит звукоизоляцию и сохранит тепло в доме. Угол пола и стен надо постараться хорошо выровнять. От этого будет зависеть прилегание плинтуса, иначе будут гарантированы щели. После того как стены будут выровнены, можно заняться установкой розеток и выключателей.

4. Дальше приступаем к замене дверей, подокоников и окон. Когда будут выровнены стены и полы, двери можно установить более точно, тогда как при неровных полах можно ошибиться с размером от пола до низа двери.
5. Шпаклюем и белим потолок.

6. Настилаем полы, циклюем и покрываем лаком.

7. Клеим обои. При оклейке обоями выключаем в щитке на лестничной площадке свет, снимаем с розеток и выключателей крышки. Вырезаем обои под розетки и выключатели, а затем прикручиваем крышки и включаем свет. Чтобы быть уверенным что в розетке нет напряжения включите в нее, к примеру, транзисторный приемник. Сверху от потолка можно провести карандашом разметочную линию, по которой будут наклеиваться обои. Всю побелку ниже линии нужно смыть, иначе в этом месте обои отстанут. Помните, что если на стене остались набелы (пятна клеевой или известковой краски), обязательно счистите их, потому что к окрашенным местам обои не приклеиваются.

8. Крепим плинтус и наличники, тем самым закрываем концы обоев. Плинтус присверливаем к стене и приворачиваем шурупами. Его сначала надо подогнать, затем отвернуть, покрыть морилкой и лаком, а уже потом приворачивать. Если покрывать по месту, то можно испачкать обои. Под плинтусом можно пропустить антенный и телефонный кабель.

9. Далее сверлятся отверстия и подвешиваются полки, карнизы и т.д.
Ванную комнату и туалет следует делать самым первым делом. Установить сантехнику и заменить или переделать сантехнику. Кафельную плитку на стенах можно класть только после проведения сварочных работ. Иначе даже самая маленькая искра прожжет у кафеля верхний слой, и плитка будет испорчена.

Балкон или лоджию можно делать в самую последнюю очередь, так как там можно хранить остатки материалов и установить верстак и тиски. Все это будет нужно при окончательном цикле работ.

Если во время проведения ремонта Вы живете в этой квартире, то начинать нужно с самой дальней комнаты, постепенно двигаясь к кухне.

Здесь мы даем свой взгляд на очередность проведения работ, но выбор остается за вами

Фанера – искусственный листовой строительный материал. Она изготавливается путем плотного склеивания и спрессовывания нечетного числа тонких слоев древесины (шпона) таким образом, чтобы волокна соседних слоев шпона были взаимно перпендикулярны. При этом лист фанеры должен быть симметричным относительно среднего (центрального) слоя шпона. Благодаря такой технологии лист фанеры имеет отличные характеристики по прочности, долговечности, устойчивости к нагрузкам, ударопрочности и влагостойкости.

Фанера классифицируется: по маркам, по виду древесины, по сорту поверхности, по степени механической обработки поверхности, по содержанию свободного формальдегида.

По маркам фанера подразделяется в основном на четыре вида: ФК, ФСФ, ФБ, ФОФ.

«ФК» и «ФСФ», «ФБ» или «ФОФ», обозначают устойчивость к воздействию влаги, которая определяется типом клея и покрытия верхнего шпона фанерного листа. Склеивание фанеры осуществляется синтетическими термореактивными клеями: фенолформальдегидными и карбамидными.

Фанера ФК - средней водостойкости или влагостойкая. Склеивается клеями на основе карбомидных смол. Рекомендована к использованию, как правило, внутри помещений.

Фанера ФСФ - повышенной водостойкости. Склеивается клеями на основе фенолформальдегидных смол. Рекомендована к использованию как внутри помещений, так и (преимущественно) для наружных работ.

Фанера ФБ - фанера бакелизированная. Каждый слой шпона такой фанеры пропитывается бакелитовым лаком, после чего склеивается клеем на основе фенолформальдегидных смол. Рекомендована к использованию в агрессивных средах, тропическом климате, водной среде. Область применения – самомлето– судо- строение.

Фанера ФОФ (фанера ламинированная) – облицованная пленочным покрытием (бумагой высокой плотности, пропитанной синтетической смолой) с одной или двух сторон березовая фанера марки ФСФ. Рекомендована к применению для наружных работ. Область применения (преимущественно) – монолитное строительство, конструкции опалубки.

По виду древесины, из которой изготовлена фанера.

В зависимости от вида древесины, используемой для изготовления фанеры, разделят такие основные вида фанеры как березовую (изготавливается из шпона лиственных пород), хвойную (изготавливается из шпона хвойных пород) и комбинированную. Как правило, фанера считается изготовленной из того вида древесины, из которой изготовлены ее наружные слои.

Берёзовая фанера - для производства мебели и внутренней отделки применяется фанера средней влагостойкости марки ФК, а для наружных работ используется березовая фанера повышенной влагостойкости марки ФСФ. Березовая фанера также используется при изготовлении тары и упаковки.

Хвойная фанера - обладает высокой стойкостью к гниению и заражению грибками. Такими качествами хвойная фанера обладает потому, что хвоя пропитана смолами и имеет склейку на основе фенолформальдегидного клея. Хвойная фанера применяется для кровельных работ. Хвойная фанера прослужит весь срок службы “мягкой” кровли.

По сорту поверхности в зависимости от внешнего вида наружных слоев различают следующие основные сорта: сорт I (или 1), сорт II (или 2) , сорт III ( или 3) , сорт IV (или 4) , сорт V (или 5). Обозначение сорта складывается из двух цифр – две стороны листа и пишется через слеш (дробь) следующим образом: 2/3, 4/4 и т.д. или II/III, IV/IV и т.д.

В некоторых случаях (европейские обозначения) сорта фанеры могут обозначаться буквами: Е (элита), А, В+, В, S, Вs, ВВх, ВВхs, ВВ, СР, CPs, С, WG.

Определитель сортности - количество сучков на 1 кв. м поверхности наружного листа.

Фанера первого сорта – фанера у которой практически нет внешних дефектов. Допускается лишь несколько здоровых сросшихся сучков диаметром до 8 мм и незначительные коричневые прожилки.

Фанера второго сорта – фанера допускающая небольшую реставрацию поверхности листа с помощью вставок из шпона и заделки сучков и открытых дефектов.

Фанера третьего сорта отличается от первого и второго тем, что такая фанера используется для изготовления конструкций, скрытых от визуального обзора. Ее применяют для различной специальной тары и упаковки. По большому счету, третий сорт - это то, что отбраковывается от второго.

Фанера четвертого сорта - фанера допускающая все производственные дефекты. Это касается, прежде всего, сучков, которых может быть неограниченное количество. Главное - то, что производитель гарантирует хорошую склейку листов. Фанера четвертого сорта находит применение при изготовлении тары и упаковки.

По степени механической обработки поверхности различают фанеру следующих типов:

НШ - нешлифованная ;
Ш (Ш 1) -шлифованная с одной стороны
Ш (Ш 2) -шлифованная с двух сторон

Буква с обозначением степени механической обработки добавляется к обозначению сорта и марки фанеры.
Для всех видов шлифованной фанеры обязательно указание класса эмиссии свободного формальдегида Е1 и Е2. Качество шлифованной фанеры оценивается по многим показателям, например: по пределам прочности при скалывании, статическом изгибе, растяжении образцов, а также по следующим показателям - содержанию влаги, наличию дефектов. По толщине листы (плиты) шлифованной фанеры выпускаются от 4 до 40 мм. Фанеру шлифуют для создания гладкой поверхности фанеры и выравнивания по толщине, устранения загрязнений и царапин.

По содержанию свободного формальдегида фанеру подразделяют на классы эмиссии: Е1, Е2

фанера Е1 - содержание формальдегида на 100 г абсолютно сухой массы фанеры не более 10 мг включительно
фанера Е2 - содержание формальдегида на 100 г абсолютно сухой массы фанеры от 10 мг до 30 мг включительно
Основные факторы при общей оценке качества фанерного листа - предел прочности при скалывании, при статическом изгибе, растяжении образцов. Немаловажные свойства - содержание влаги, структура, цвет сучков, наличие дефектов.

Одни из первых упоминаний о гипсе как о строительном материале были найдены в древнеегипетских манускриптах – его использовали для отделки стен, который затем расписывали картинами мифологии того времени. Человек по достоинству оценили способность гипса быстро затвердевать, если его смешать с небольшим количеством воды и дать просохнуть. На протяжении тысячелетий его применяли в штукатурных работах, а также в искусстве – тысячи известных скульптур были изготовлены именно из этого материала.

В 1884 году, благодаря техническому изобретению Августина Сакетта гипс выходит на совершенно новый уровень – американец получает патент на оборудование, выпускающее новый тип строительной доски, которую и можно смело называть прототипом современного гипсокартона.

Получаемое им изделие состояло из 10 бумажных слоев, между которыми проходила прослойка гипса. Новая доска получилась весьма огнестойкой, что, в то время, на фоне постоянно вспыхивающих во время пожаров деревянных перекрытий, оказалось настоящим прогрессом. Но главное достоинство нового материала заключалось в том, что при помощи него можно было получить очень ровные стены, не нуждающиеся в дополнительном оштукатуривании, что было, не только экономно, но и значительно ускоряло отделочные работы. Со временем, уже в начале прошлого столетия гипсокартонные листы были усовершенствованы – всего два картонных слоя с гипсовой массой посередине – именно подобие такого варианта и дошло до наших дней.

Гипсокартон XXI века – композитные листы различной длины и ширины. Для большей плотности, прочности и огнеупорности в гипс примешивают спецкомпоненты. Картон создает гладкую поверхность, на которую легко наклеить обои или нанести краску. Но главный плюс гипсокартона – это его экологичность – он «дышит», абсолютно не токсичен и не выделяет никаких посторонних запахов. Обычно его используют там, где необходимо выравнивать стены и скрыть элементы коммуникации. Кроме того, данный материал достаточно легкий и это свойство позволяет его использовать там, где требуется минимум воздействия на несущие конструкции. Гипсокартон принято подразделять на влагостойкий и огнестойкий. Первый тип обычно используется в ванной комнате, второй – при отделке чердачных и подвальных помещений.
Найдя широкое применение при возведении жилых и офисных зданий гипсокартон прочно, и, похоже надолго закрепился на отечественном рынке строительных материалов…. Контекстная реклама Бегун
Новый отделочный материал!
Новые в Украине материалы и технология для отделочных работ!

Мы настолько привыкли к некоторым благам цивилизации, что порой уже и не задумываемся над тем, откуда берется энергия. А зачем? Чтобы заработал телевизор, порой достаточно только вставить вилку в розетку и нажать на кнопку. Более эрудированные среди нас, конечно, знают, что экономика многих регионов зависит от того, есть ли поблизости где-то крупная электростанция. Например, атомная. Зная, что такие мощные электростанции обеспечивают энергией целые регионы, мы можем вполне логично спросить, а зачем в наш столь стремительный век до сих пор нужны дизельные электростанции? Может быть, они уже давно устарели морально? Нисколько! И это нетрудно доказать.

Дизельная электростанция – это энергетическая установка, у которой есть как минимум один электрический генератор. Однако бывают установки и с несколькими электрогенераторами. Именно они и вырабатывают энергию, поскольку соединены в одну технологическую цепочку вместе с дизелями. Дизель в конкретном случае представляет собой обыкновенный двигатель внутреннего сгорания. Существенное отличие его от многих подобных заключается в том, что воспламенение топлива, каковым обычно служат разные нефтепродукты, происходит за счет сжатия воздуха.

И в целом процесс выглядит так. Топливо сгорает. Выделяется энергия. И она производит механическую работу и теплоту. За счет такой работы двигателя и вырабатывается с помощью генератора электрический ток. Поскольку тепловые электростанции точно также вырабатывают энергию, сжигая в больших объемах топливо, то вопрос о том, зачем нужны дизельные электростанции, для некоторых может остаться по-прежнему непонятным.
На самом же деле дизельные электростанции не потеряли своего предназначения. Только потому, что в повседневной жизни есть еще такие зоны обитания человека, где без них никак не обойтись. Ведь есть же такие места, где тянуть линию электропередач экономически невыгодно, а люди ведь там живут. Мало того, смонтировать где-то рядом мини-электростанцию, которая использовала бы силу ветра, невозможно. Тогда дизельная электростанция становится тем самым изобретением человечества, которое может надежно обеспечить жизнедеятельность человека в автономном режиме. Лишь бы топлива хватало.

Дизельные электростанции (дизельгенераторы) вырабатывают такое количество энергии, которого бывает достаточно для обеспечения небольших населенных пунктов. И вставив в розетку вилку и нажав на кнопку, кто-то в отдаленном поселке может точно так же смотреть телевизор, слушать радио, пользоваться бытовыми приборами, как и в городе. Впрочем, как это ни странно, но и в городах, где уровень потребления электроэнергии большой и где развита система коммуникаций, порой не обойтись без дизельных электростанций. Увы, и в городах бывают отключения. Нет-нет, да и случиться авария. А есть объекты, которые должны обеспечиваться постоянно.

Вот почему дизельные электростанции как резервный или вспомогательный источник электроэнергии бывает на предприятиях, в строительных организациях, и тем более в аэропортах, больницах и госпиталях, узлах связи. Перечень подобных предприятий, организаций, учреждений, которые ни на минуту не могут остаться без электричества, можно продолжить. Помимо многих достоинств, дизельные электростанции хорошо зарекомендовали себя как дешевый источник электроэнергии. Все затраты окупаются быстро. И те средства, которые были потрачены на покупку самого оборудования, и те, которые израсходуют на топливо. Поскольку спрос на такую продукцию не упал, то отечественные производители выпускают ее в больших объемах. Это означает, что есть из чего выбирать. Контекстная реклама Бегун
Дизель электростанции Cummins
Настоящие дизельные электростанции Cummins (Англия). Всегда в наличии.

Тот, кто выбирает перфоратор, наверняка знает, что это такое. Коротко можно сказать, что данный инструмент является неким подобием дрели и даже может применяться для того же. Но стоит выделить главную особенность перфоратора – возможность работать с бетоном и кирпичом. Для осуществления этих функций перфораторы оснащаются тремя режимами работы.

Первый режим предназначен для обычного сверления по дереву и металлу. Благодаря нему можно не покупать отдельно дрель, а осуществлять все необходимые работы по сверлению именно перфоратором. Второй режим производит мощные удары по поверхности. Его также иногда называют отбойным молотком. Третий режим совмещает две возможности перфоратора, делая работу наиболее эффективной.

Если покупателю необходим инструмент с самой сильной возможностью удара, то выбирать необходимо перфоратор с пневматической схемой. Обычно можно встретить перфораторы трех типов, в зависимости от наличия каких-либо из вышеперечисленных режимов. Например, двухрежимные. Кроме того, у современных перфораторов выделяются два вида крепления: SDS+ и SDS-MAX.

Первый тип крепления можно встретить только на легких перфораторах, вес которых составляет не более 4 килограмм. Такие перфораторы могут сделать отверстие в кирпиче диаметров в 30 мм. Конечно же, очень важно для пользователей и разделение инструментов на профессиональные и бытовые. Ведь с бытовыми могут справиться даже «рядовые» ремонтники, а в работе с профессиональными придется потрудиться. Второй вид крепления используются в перфораторах, вес которых может достигать 11 килограмм. Они используются опытными мастерами и позволяют создавать отверстия очень большого диаметра.

Профессиональные перфораторы отличаются наличием дополнительных рукоятей, что делает их более удобными в использовании. К тому же они имеют конструкция их значительно большего размера. Эти дополнения позволяют работать с большей мощностью.

Выбирающим перфоратор покупателям можно посоветовать только одно: смотреть, в первую очередь, необходимо на число режимов работы инструмента и возможный диаметр отверстия в бетоне. При этом мощность не является главной характеристикой, но можно присмотреться и к ней. Функциональность перфоратора может быть очень велика, но этот показатель говорит еще и о том, что сам инструмент, скорее всего, менее надежен. Кроме того, стоит обратить свое внимание и на расположение главной составляющей перфоратора – двигателя. Если этот элемент находится вертикально, то площадь его охлаждения больше, а, следовательно, и непрерывная работоспособность выше. Минусом такого расположения является некоторое неудобство использования инструмента, так как не соблюдается равновесие в самом приборе. Это доставляет некоторые трудности владельцу, тем более, если он проделывает отверстие в стене впервые. В свою очередь, горизонтальное расположение двигателя позволяет быстро сделать отверстие с меньшей инерцией, но в то же время такой инструмент может быть чересчур увеличен и не позволит просто-напросто добраться до труднодоступных мест.

Не стоит сравнивать перфоратор с обычной ударной дрелью, так как над работой этих приборов был произведен эксперимент. Отверстие, диаметром 8 мм, а глубиной 50 мм, перфоратор проделал практически в восемь раз быстрее! При покупке этого удобного и эффективного инструмента можно сразу же приобрести и дополнительные элементы, такие как: буры, лопатки, пики и коронки. Без них сложно будет добиться хоть каких-то действий от перфоратора, как от дрели без сверл. Во время работы перфоратором может потребоваться также специальная смазка. Без неё инструмент может быстро износиться или попросту сломаться. Отдельные части перфоратора требуют смазки перед началом каждой отдельной работы.

Наиболее распространены на рынке перфораторы от производителей Hidria Perles, De Walt, Black & Decker и Bosch. Некоторые из них добились высокой точности сверловки при работе с обычными сверлами. Это у них получилось благодаря съемным патронам. Перфораторы фирмы Bosch отличаются высокой защищенностью от пыли посредством специальной обмотки, а также покрытия из лака.

Следует отметить система управления дома состоит из разных элементов, которые можно комбинировать, заменять, дополнять и программировать исходя из желаний и потребностей владельца под конкретный дом.

С помощью запрограммированной системы управления будет автоматически осуществляться управление роллетами, жалюземи, ворота или калитками, освещением и вентиляцией , розетками и электрическими приборами.

Система управления работает от сети 220 В , что позволяет использовать проводку в доме и не проводить новые коммуникации электропроводки, что позволяет значительно сэкономить время установки системы управления.

Радиоуправления ( управление с помощью дистанционного пульта ) системы позволит дистанционно управлять системой управления дома находясь вне его, например из машины. Система радиоуправления позволит открывать и закрывать въездные и гаражные ворота, включать и выключать освещение, открывать и закрывать жалюзи ,

Центральный пульт управления системой «умного дома» позволит самостоятельно запрограммировать оптимальную программу для дома, адаптировать приборы в доме к вашим желаниям, сделать условия проживания максимально комфортными. Графический экран всегда подскажет какая программа на данный момент активирована и в каком состоянии находится система. С помощью нескольких кнопок Вы сможете управлять всеми процессами в доме.