Ремонт. Все о ремонте

Стены и потолки обновлять и украшать можно хоть каждый день, а вот “половой вопрос” стоит решить если не раз навсегда, то, по крайней мере, на многие годы.

Есть много способов, с помощью которых можно преобразить полы. Здесь мы поговорим о наиболее распространенных напольных покрытиях, таких как линолеум, ковролин, плитка, ламинат.

Линолеум

Современный линолеум – материал нового поколения, принципиально отличающийся от своего не слишком презентабельного предка. Среди новоприобретенных качеств линолеума – недостижимая ранее экологическая чистота. Великолепные декоративные свойства и прочностные характеристики позволяют линолеуму уверенно конкурировать в спальнях и гостиных с ламинатом или ковролином, а в коридорах, санузлах и на кухнях – с керамической плиткой. Не уступает он своим соперникам и по срокам службы: большая часть марок линолеума рассчитана на использование в течение 7-10 лет. Но есть у него и недостатки. Он плохо переносит морозы, прямой солнечный свет, некоторые его виды обладают специфическим запахом. Зато его легко содержать в чистоте, да и настилка линолеума не так уж сложна, а главное все делается достаточно быстро, особенно если Вы решите просто поменять старый линолеум на новый, и пол в вашем помещении достаточно ровный. Для продления жизни данного напольного покрытия важно не допускать серьезных ошибок при его укладке и при эксплуатации, а при покупке необходимо правильно подобрать линолеум по долговечности (устойчивости на истирание). Линолеума в магазинах хватает, так что выбрать есть из чего.

Ковролин

Настилка ковролина несколько отличается по технологии от настилки линолеума, но также достаточно проста. Выбирая ковролин, также стоит подбирать его по долговечности. Заранее стоит подумать о том, как Вы будете ухаживать за таким полом. Обычный или моющий пылесос в этом деле станет Вам просто незаменимым и добрым помощником. Очистка ковролина – не самая простая задача, но за то, что он мягкий, пушистый и теплый, ковролину прощают многое. Он создает уют, а разве этого мало?

Керамическая плитка

Керамическая плитка – очень прочный и твердый материал, она не выцветает со временем, антистатична, не проводит электрический ток, ничего не выделяет в воздух, на ее поверхности не “гнездятся” бактерии и микробы, химически стойкая. Ее обычно укладывают на пол в помещениях с высокими гигиеническими требованиями, с повышенной влажностью или там, где очень часто проводят влажную уборку, так как пол, выложенный плиткой очень просто сделать водонепроницаемым. За таким полом чрезвычайно просто ухаживать, да и выбор напольной плитки сейчас просто фантастический, как по фасону, так и по материалу. Правда, пол, выложенный керамической плиткой, всегда холодный, но это можно исправить с помощью подогрева. Хороших мастеров-плиточников найти нетрудно, да многие из Вас и сами в состоянии с такой работой справиться.

Ламинат

Ламинат – это относительно новый материал, по своему внешнему виду почти не отличающийся от обычного паркета и, кроме того, обладающий набором ценных свойств. Обладатель такого пола забывает о проблемах и хлопотах, связанных с его ремонтом и уходом за ним. Вы можете не бояться, что дети уронят что-то тяжелое или прольют воду на пол, можете даже позволить им кататься дома на роликах, рисовать и просто ходить босиком, что они особенно любят, так как покрытие теплое в отличие от холодного синтетического линолеума. За ламинированным полом легко ухаживать – его не нужно натирать воском или мастикой, он не требует циклевки, шлифовки или полировки. Это напольное покрытие можно тереть щеткой и мыть влажной тряпкой, а пятна от любых веществ не оставляют на нем следов. Даже пролитая краска или лак для ногтей смываются ацетоном без всякого ущерба для пола. Ламинированное покрытие не оказывает никакого воздействия на аллергиков. Но все это гарантируется только при правильной подборке типа ламината по прочности (а это сильно может отразиться на его цене) и качественной его укладке. Если сомневаетесь в своих силах, то лучше обратиться к опытным мастерам.

А когда пол будет готов, не забудьте красиво окантовать его, то есть подобрать и прикрепить плинтусы. Их сейчас такое многообразие в продаже, как по цвету/материалу, так и по функциональности.

Ну и, конечно же, все эти напольные покрытия можно произвольно комбинировать в одном помещении. Например, в кухне - в зоне, где происходит приготовление блюд, пол можно выложить плиткой, а обеденную зону выделить линолеумом или ламинатом.

Источник: www.puremat.ru

В зимнее время не каждый стеклопакет гарантирует комфортные условия возле окон. Можно идеально загерметизировать его контуры, изолировать самым дорогим утеплителем каждый квадратный сантиметр стен и перекрытий, оснастить жилище суперсовременной системой отопления и все равно дрожать от холода.

Потери тепла в помещении происходят за счет:

конвекции (теплый воздух помещений контактирует со стеной, стеклом, охлаждается, опускается вниз, на его место приходит другая часть теплого воздуха, и помещение постепенно охлаждается);

кондукции (прямая передача тепла, зависящая от теплопроводности материала, из которого сделаны стены, рамы);

излучения инфракрасных волн рамами и стеклом (чем больше разница температур между стеклом и окружающей средой, тем активнее излучение).
Таким образом, для уменьшения теплопотерь отопительные приборы размещают под окнами, создают рамы с низкой теплопроводностью, специальные отражающие покрытия стекол, заполняют пространство между стеклами менее склонной к теплообмену средой.

Однако, эффективность метода, как известно, определяется не только правильно намеченным направлением конструкторской мысли. Важен подход. К примеру, некоторые предлагают не пытаться отсечь холодные потоки, а просто “включить окно в розетку”…

Стеклопакеты с электронагревом
Одним из вариантов решения проблемы сохранения тепла стали стеклопакеты с электронагревом (СПсЭН). Их патентованным производством в России уже занимается предприятие “Союзстройтрест”.

В качестве нагревателя используется светопрозрачный слой из оксидов благородных металлов, нанесенный на внутреннюю поверхность закаленного стекла в стеклопакете. Токопроводящей шиной служит медная электротехническая фольга, приклеенная к нагреваемому слою токопроводящим клеем, обеспечивающим прочный контакт. Сверхгибкие провода надежно изолированы и спрятаны в раму. Внешне такая конструкция ничем не отличается от обычного стеклопакета.

1, 4 - проводящая фольга;
2 - нагревающий слой;
3 - закаленное стекло;

Стеклопакет с электронагревом можно устанавливать в качестве наружного (например, при устройстве прозрачных крыш, чтобы предотвратить скапливание снега и льда) или внутреннего (для создания комфорта в помещении, обогрева зимних садов и т.д.). Возможен вариант, когда оба оконных стекла нагреваются. Питание – от сети переменного тока через силовой блок с регулятором термостата, напряжением 220 В, частотой 50 Гц. Это если потребляемая стеклопакетом мощность не более 2,2 кВт, в противном случае целесообразнее подключение к трехфазной сети переменного тока с равномерным распределением нагрузки. Потребляемая стеклопакетом мощность может быть разной. Чтобы достичь комфортной температуры в отапливаемом помещении, поверхность стекла достаточно нагреть до +15-25 °C, для чего потребуется 100 Вт/м2. Когда систему используют в качестве источника тепла (подогрев до +20-40 °C), потребляемая мощность составляет 200 Вт/м2. Если цель – оттаивание снега и льда, стекло подогревают от 0 до +10 °C и нужна мощность 250-300 Вт/м2.

Стеклопакеты с электронагревом полностью соответствуют требованиям электро- и противопожарной безопасности. “Пассивная” безопасность гарантируется тем, что проводящий слой обращен внутрь стеклопакета и не касается рамы. Герметизирующая мастика служит хорошим изолятором. “Активную” защиту обеспечивает обязательная установка устройства защитного отключения (УЗО), которое исключает поражение человека электрическим током, повышает пожарную безопасность, защищает от утечек тока вследствие разрушения изоляции, а также в случае необходимости позволяет оперативно отключить СПсЭН.

Сколько же будет стоить удовольствие посидеть в мороз у теплого окна? Сам стеклопакет с терморегулятором стоит от $300 за м2 в зависимости от толщины и вида стекол, их обработки. Теперь посчитаем затраты на электроэнергию для окна площадью 1,5 м2. Пусть температура в помещении +20 °C, а на улице -10°C. Расчеты специалистов ООО “Союзстройтрест” показали, что для создания комфортных условий затрачивается мощность порядка 100 Вт/м2 (150 Вт для стекла площадью 1,5 м2), а непосредственно нагрев составляет примерно 30% от всего времени (около 216 часов в месяц). Таким образом, на окно площадью 1,5 м2 расходуется 32,4 кВт в месяц. Умножив эту цифру на стоимость электроэнергии мы получим стоимость затрат на электричество.

Теплосберегающие алюминиевые профили
Изделия из алюминиевого профиля появились в Европе в 20-х годах XX века, но для устройства светопрозрачных конструкций его стали применять только после войны. К тому времени уже были освоены технологии легирования алюминия, придуманы сплавы с различными металлами, придающие прочность и антикоррозийность. Алюминий легкий, несложный в обработке, позволяет реализовывать новые идеи в дизайне, но обладает высокой теплопроводностью.

Революцию в применении алюминия совершила так называемая “теплая” система.

Это два алюминиевых профиля, соединенных между собой термомостом (терморазрывом) из полиамида. Преимущества полиамида не только в низкой теплопроводности, но и в прочности, устойчивости к старению. Высокая точность размеров, возможность широко варьировать конфигурацию позволяют идеально “подгонять” вставку к алюминиевой части профиля. Коэффициент линейного термического расширения полиамида почти такой же, как у алюминия, так что конструкция со временем не “расшатывается”.

Недостаток таких систем – высокая цена (220-230$ за м2). Кроме того, гибкость алюминия ограничена, и потому окна затейливых конфигураций возьмется делать далеко не каждый производитель.

Среди российских “теплых” профилей - продукция заводов “Красноярский алюминий”, “Мосмек”, компаний “Татпроф”, “Агрисовгаз”, Верхнесалдинского металлургического производственного объединения (ВСМПО). О последнем - подробнее, поскольку его системы – самые теплые среди отечественных аналогов (термическое сопротивление стеклопакета с профилем ВСМП 0770 - до 0,63 м2К/Вт). В основу разработки легла немецкая система Hartmann, которая была переработана конструкторским бюро ВСМПО совместно с компанией “Алюстем”, официально представляющей завод. Высокое сопротивление теплопередаче достигается при помощи полиамидного терморазрыва и пятикамерной конструкции. В соответствии с немецкой классификацией DIN 4108 профили ВСМПО относятся к группе оконных материалов “1.0″. По утверждению представителей, на практике они успешно применяются даже за полярным кругом.

Алюминиевую поверхность можно окрасить в самые разнообразные цвета (несколько сотен оттенков) или даже придать ей вид древесины. Покраска проводится поэтапно: снимают оксидную и создают защитную пленку, напыляют порошковую краску в электростатическом поле, полимеризируют ее при высокой температуре (около 190°C) – в результате получается очень прочное покрытие, которое не осыпается со временем.

Полимерные дистанционные рамки
В холодное время стекла охлаждаются со стороны улицы, а при соприкосновении с ними остывает и теплый воздух помещения. Если в объеме стеклопакета влажность среды велика, то окна начинают “плакать”, а протереть изнутри стеклопакет нельзя.

Для решения этой проблемы производители заполняют пространство между стеклами сухим воздухом или инертным газом (преимущественно аргоном) и увеличивают герметичность конструкции. По периметру камеры помещают так называемую дистанционную рамку, которая является одним из элементов герметизации и содержит в своем объеме сорбент (”молекулярное сито”), впитывающий влагу при ее случайном попадании. Теоретически инертный газ уменьшает теплообмен между стеклами примерно в 1,5 раза по сравнению с обычным воздухом, однако со временем, и довольно скоро, в материалах могут появиться микротрещины, нарушающие герметичность. Тогда газ потихоньку “улетучивается”, а на его место приходит обычный воздух.

И это не единственная проблема стеклопакета. Дистанционная рамка (спейсер) обычно сделана из алюминия с высокой теплопроводностью - 200 Вт/мК, и потому в зимнее время создает “мостик холода”, через который “уходит” часть тепла. Кроме того, в стеклопакете по периметру в зоне примерно 60 мм от рамки при повышенной влажности воздуха может осесть конденсат. А если внешняя температура ниже -15°C, он превращается в лед.

Чтобы избавиться от подобных неприятностей, немецкая фирма Thermix разработала полимерную дистанционную рамку, использование которой в конструкции стеклопакета создает, так называемый, “теплый край”. Фактически Thermix - это каркас, выполненный из нержавеющей стали, толщиной 0,1 мм и покрытый слоем модифицированного поликарбоната. По форме все вместе напоминает прямоугольную “трубку”, внутрь которой засыпан влагопоглотитель. Сам полимер не содержит пластификаторов, снижающих срок годности сорбента, обладает достаточной жесткостью, стойкостью к ультрафиолетовому излучению и низкой теплопроводностью (0,1 Вт/мК). Кстати, в отличие от своих металлических аналогов, эта вариация дистанционной рамки выполнена не из прямолинейных элементов, соединенных пластмассовыми “уголками”, а монолитно сформирована по периметру стеклопакета.

Новинка была использована в конструкциях стеклопакетов “Антихолод-0,91″ и “Антихолод-1,00″ (цифры в названии означают сопротивление теплопередаче), разработанных российской компанией “Стеклопак”. По утверждению специалистов “Стеклопака”, применение технологии “теплого края” снижает коэффициент теплопередачи для окна площадью 1 м2 на 0,1 Вт/м2*К, а также повышает температуру зоны “оконная рама – стекло” в среднем на 4°C (по сравнению с применением спейсера из алюминия). Порог относительной влажности, когда может выпасть конденсат, для этих пакетов составляет 67%.

Стекла с низкоэмиссионным покрытием
Низкоэмиссионные k- и i-стекла уже достаточно давно упоминаются в различных источниках информации. Суть технологии состоит в том, что на поверхность стекла наносят специальное ультратонкое покрытие из металлов, способное пропускать свет и солнечное тепло и препятствовать выходу теплового излучения из помещения.

Выпускают стекла с жестким и мягким покрытиями. Первое устойчиво к механическим воздействиям за счет того, что низкоэмиссионное покрытие наносится, когда стекло находится в вязкопластичном состоянии (с этим покрытием выпускается “k-стекло”). Учитывая механическую прочность, такое стекло может быть использовано для одиночного остекления. Стекло с мягким покрытием, наносимым на готовый лист, грубой физической силы боится и поэтому используется в стеклопакетах, покрытием обязательно внутрь. С таким покрытием производится “i-стекло”. Зато этот недостаток компенсируется высокой эффективностью (примерно в 1,5 большей, чем у “k-стекла”). Что же касается терминологии, то “k-стекло” и “i-стекло” - это не вид стекла, а названия торговых марок (точно так же, как “Ксерокс” – это марка, а не синоним слова “копир”).

Напыление удорожает стеклопакет в 1,5-2 раза, в зависимости от того, каков он – одно- или двухкамерный.

Рамы из стекловолоконного композита
Зачастую, по прошествии некоторого времени после установки, окна начинают “сквозить”. Это происходит из-за того, что линейные коэффициенты расширения стекла и материала рамы разные, и при воздействии то положительных, то отрицательных температур детали конструкции меняют свои размеры неодинаково, вследствие чего могут возникнуть необратимые деформации. Появившиеся в результате щели не всегда видны, зато “ощутимы”, особенно при сильных порывах холодного ветра. А вот рамы из стеклопластика не грешат сквозняками. Материал на основе стекловолокна и полиэфирных смол (второе его название ФГК (FGC) - fiber glass composit - переводится как “стекловолоконный композит”) имеет почти такое же линейное расширение, как у стекла.

ФГК сочетает в себе положительные характеристики дерева, металла и пластика, не имея при этом их недостатков. По теплопроводности стеклопластик близок к дереву (0,25-0,3 Вт/мК), но в отличие от дерева он не боится ни сырости, ни плесени, ни жучков. Горение не поддерживает, при недолгом воздействии открытого пламени лишь слегка разрушается его верхний слой, при длительном – повреждения более серьезны, однако ни в том, ни в другом случае ядовитых или вредных для организма веществ не выделяется. По прочности стеклопластик сравним со сталью (предел прочности на сжатие - от 410 до 1180 МПа, а на изгиб - от 690 до 1210 МПа), однако не подвержен коррозии и окислению. Кроме того, случайно поцарапать стекловолокно довольно сложно.

При окрашивании рам из композита применяют порошковую краску, почти не осыпающуюся со временем. Цвет, кстати, зависит исключительно от желания заказчика - палитра включает 4000 оттенков. Согласно испытаниям, долговечность рам из ФГК рассчитана на полвека, а на практике они успешно используются уже в течение 25 лет.

Возникает вопрос – а есть ли у этого материала хоть какие-то недостатки? К сожалению, есть. Это относительная ограниченность дизайнерских решений (окна могут иметь только прямоугольную форму, поскольку стеклопластик сложно гнуть) и достаточно высокие цены. Последнее объясняется различными нюансами производства и его трудоемкостью, а также тем, что при “запекании” стеклянных нитей используют дорогостоящий метод - пултрузию (непрерывная вытяжка через нагретую форму, в процессе которой идет полимеризация связующих смол; в отличие от экструзии она происходит за счет пониженного давления).

Разработан “оконный” стеклопластик был более 30 лет назад небольшой канадской фирмой Inline Fiberglass, которая в конце 70-х годов запустила материал в массовое производство. В середине 90-х эта же фирма начала поставки композитных окон в Россию. Со временем канадское представительство трансформировалось в российскую фирму “Стеклопластик М”. Поставки материала по-прежнему ведутся из-за границы, однако уже сейчас на отдельных предприятиях страны по лицензии Inline Fiberglass развивается российское производство.

Теплоотражающие пленочные покрытия
Для начала немного физики. Спектр солнечной энергии, попадающей на Землю, по длине волн подразделяется на три диапазона: ультрафиолетовые волны, видимый свет, инфракрасное излучение. Инфракрасное излучение предметов и тел, находящихся в помещении приводит к большинству тепловых потерь. Как уже упоминалось выше, уменьшить их можно с помощью низкоэмиссионных стекол. Однако порой гораздо выгоднее усовершенствовать стекло, чем менять его. В этом случае (да и не только) самое разумное решение - теплоотражающие пленки.

История клеящихся защитных пленок началась с появления первого скотча, массовое их применение в качестве покрытий для окон началось в середине 80-х годов в Америке, а в России они появились в начале 90-х годов. На отечественном рынке распространены пленки Llumar, а также 3M, Solargard. Что касается сертификации, то, кроме зарубежных стандартов, существуют российские. Методики испытаний к ним разработаны фирмой “Соларекс” и зарегистрированы Госстандартом России.

Пленка – тончайшая фольга, “зажатая” между двумя слоями лавсана, обладающего высокой прочностью (выдерживает давление до 25 атм.), инертного ко многим химически активным веществам. Сторона, прилегающая к стеклу, покрыта адгезивным составом, а противоположная - составом, обеспечивающим защиту от царапин. Пленку легко мыть мягкой тканью и моющими средствами, не содержащими абразивы.

Механизм теплозащиты покрытия аналогичен действию низкоэмиссионных стекол: металлизированный слой отражает инфракрасное излучение (до 70%), поглощает большую часть коротковолнового (до 99%) и часть видимого (до 88% в зависимости от коэффициента затемнения), снижая слепящий эффект. Результат – зимой в помещении тепло, а летом прохладно, что позволяет избежать лишних затрат на обогрев и кондиционирование.

Пленки не только берегут тепло, но и значительно уменьшают выцветание мебели, отделки, позволяют эффектно тонировать стекла и делать их зеркальными, обеспечивая одностороннюю видимость. Еще одно свойство: металлизированные пленки на стеклах существенно затрудняют работу прослушивающей аппаратуры. Кроме того, поврежденное стекло не рассыпается, а остается на пленке; при пожаре увеличивается огнестойкость; повышается прочность стекол. Благодаря специальным антивандальным пленкам класса защиты A3 стекло выдерживает падение шара весом 4,1 кг с высоты 9,5 м.

Монтаж пленочного покрытия происходит в четыре этапа: сначала раскрой при помощи острого ножа, затем тщательная очистка и просушивание стекла, нанесение пленки (после отделения от защитного слоя) и, в завершение, выравнивание и прижатие ее к стеклу. При комнатной температуре максимальная прочность сцепления достигается через 3-7 дней в зависимости от типа пленки.

Установка – дело тонкое и не каждому под силу, поэтому лучше доверить его специалистам, несмотря на высокую стоимость (покрытие с установкой стоит от $18 за 1 м2). Зато в таком случае гарантия на продукцию - 15 лет.

Журнал “Потребитель” №29 2002/03

Покупая дверь, далеко не каждый уделяет достаточное внимание выбору замка. На вопрос производителей: “Какой замок вы хотели бы поставить?” Ответ, как правило, выглядит следующим образом: “Ну, какой-нибудь… надежный”. Ну, какой-нибудь…”

Надо сказать, что история возникновения замка довольно туманна. Логично предположить, что в бытность проживания человека в пещере никаких замков не существовало. Однако, расселившись в отдельные дома, люди стали постепенно обзаводиться засовами. Их ставили не на внешнюю сторону двери, а только на внутреннюю. Засовы защищали дом только тогда, когда в нем кто-нибудь находился. Когда люди покидали жилье, оно оставалось незапертым.

Однако времена менялись, и люди все сильнее испытывали потребность защищать не только свою личную жизнь, но и свое имущество во время отсутствия. Так настала эра замков. Сначала навесных замков, или, как их любят называть, амбарных замков. Но так как данная разновидность “защитников” дома приходила в негодность под воздействием силы, ей быстро нашли замену.

Итак, современный замок – это изделие, имеющее сложную комбинацию запирающих устройств или рабочих штифтов, обеспечивающих блокировку.

Как известно, замок может быть установлен на дверь разными способами. Их можно врезать, накладывать или навешивать. Как было уже сказано, навесные замки для квартир уже не используют. Накладные замки встречаются довольно часто, но, не смотря на ряд достоинств, они постепенно уходят в прошлое.

Дело в том, что накладные замки имеют ряд особенностей, которые ограничивают возможности их применения при производстве двери. Во-первых, накладные замки практически не совместимы с двойным притвором двери, когда на раме делается дополнительный уступ для крепления уплотнителя. Во-вторых, для качественного крепления накладного замка требуется достаточно массивное и прочное основание с внутренней стороны двери, а реализация такой конструкции неудобна и недешева. В-третьих, накладной замок полностью виден внутри квартиры, а это чисто эстетически не нравится многим заказчикам.

Соответственно, свое внимание мы сконцентрируем на врезных замках. Его располагают внутри полотна двери, которое его крепит и защищает, а также скрывает от взглядов.

Следует отметить, что врезать замки можно по-разному. Простейший способ – простая врезка замка. На торце двери в этом случае видна планка замка. Второй способ – вкладывание замка. Замок подставляется изнутри полотна, вкладывается в конструкцию. С торца в этом случае видны только ригели, проходящие через материал каркаса. Второй способ лучше, поскольку в каркасе двери делается меньше отверстий, и, соответственно, каркас остается более прочным. При выборе врезного замка необходимо учитывать, что замок должен быть узким, не больше ширины самого дверного профиля. Кроме охранных функций, врезные замки внутренних дверей важны с точки зрения плотного прижатия створки, что способствует нормальной работе уплотнителя, предотвращает сквозняки и увеличивает шумозащитные функции дверей.

По принципу действия замки можно разделить на три группы:

механические замки;

электромеханические замки;

электромагнитные замки.
Источник: www.remontinfo.ru

Уплотнитель – приспособление, создающее дополнительную теплоизоляцию.

“Гильотинка” – один из видов уплотнителя: металлическая пластинка с резиновой прокладкой.

Если от холода и сквозняков в квартире не спасают двери с “четвертью” и по полу все равно “сифонит”, можно приобрести уплотнитель для двери. Это такая самоклеящаяся алюминиевая планка. Чтобы прикрепить ее к двери, надо снять пленку с клеевой поверхности и плотно прижать. Сверху планка покрыта декоративной пленкой, и ее цвет можно подобрать в тон двери.

Внизу профиля закреплена щетка из конских волос, которая закрывает щель между дверью и полом и не дает сквозняку гулять по квартире.

Есть другой вариант уплотнения двери – можно приобрести так называемую “гильотинку” для двери. Это такая металлическая пластинка, в которую вставлена резиновая прокладка.

Устроена она так: прокладку засовывают в полотно двери снизу, а на дверной коробке находится управляющая кнопка. Вы закрываете дверь, она нажимает боковым торцом на кнопку, та приводит в движение механизм “гильотинки”, и щель под дверью закрывается выдвинувшимся резиновым уплотнителем. При открывании двери резинка снова “уходит” внутрь.

Цифры на дверь
Что это такое, знают, наверное, все. Да и какое им можно дать определение? И так ясно, что это “приспособление” (табличка), указывающее порядковый номер вашей квартиры.

Понятно, что без этой маленькой детальки входная дверь будет “незаконченной”. Сегодня почти на каждом шагу продаются пластмассовые самоклеящиеся циферки китайского производства. Пластмасса сверху покрыта блестящей краской под металл.

Прикрепить их очень просто: снять защитную пленку и прижать цифру к очищенной от пыли поверхности двери. Держатся они довольно неплохо – несколько лет, правда, при условии, что дверь не выходит на улицу. Если нужно попрочнее и посолиднее, например, для уличной двери, то лучше приобрести латунные цифры. Например, сегодня в продаже есть цифры индийского производства. Они крепятся к двери шурупами.

Журнал MATERIAL №9, 2000 г.

Финская металлочерепица
Около 40 лет назад в Финляндии появился новый кровельный материал - металлочерепица. При всей кажущейся простоте процесс производства металлочерепицы сложен. Над формулой высококачественной и надежной металлочерепицы бьются многие иностранные и отечественные производители. Однако финские компании с большим отрывом лидируют на этом сегменте рынка. Разгадка в основательности, которая заложена во все слагающие успеха конечного продукта, соблюдении традиций и внимании к мелочам.

Пример качественного монтажа: кровля выглядит целостно, вертикальные и горизонтальные стыки незаметны, видимые с разных ракурсов диагональные линии прямые

Преимущества финской металлочерепицы формируются на стадии проката стали. Свойства стали должны обеспечивать возможность качественного нанесения покрытия, достаточную мягкость для профилирования, и в то же время жесткость для эксплуатации на крыше. Оптимальное сочетание этих параметров обеспечивается за счет строжайшего контроля над всеми этапами производства. Финской металлочерепице неизвестны проблемы отслоения покрытия и неоднородности цвета. Причиной возникновения подобных проблем является невыверенное использование грунтовки. Результат - ржавчина и пятнообразное выцветание, листы из разных партий одного и того же цвета могут отличаться оттенком. Что же касается финской металлочерепицы, разные партии проката идентичны на протяжении десятков лет.

Особого внимания заслуживает толщина проката для металлочерепицы. Как правило, шведы используют прокат толщиной 0,4 мм. Листы такой толщины настолько уязвимы при монтаже, что не соответствуют строительным требованиям ряда западноевропейских стран. Некоторые российские производители используют прокат толщиной 0,55 мм. Такой прокат труднее обрабатывать из-за его жесткости. Результат - нарушение геометрии и четко заметные стыки между листами, которые разрушают восприятие целостности кровли. Финский прокат имеет толщину 0,5 мм, устойчив к механической нагрузке и профилируется таким образом, что кровля смотрится как единое целое, а стыки можно увидеть, только поднявшись на кровлю.

Пример неудачного профиля. Вертикальные стыки будут видны. Пример удачного профиля. При качественном монтаже стыки видны не будут.

При выборе металлочерепицы также следует учитывать следующие факторы: производителя (марку), ассортимент кровельных комплектующих, тип профиля, цвет, тип покрытия, продавца. Известность производителя, другими словами, марки свидетельствует не только, и скорее, не столько о престижности металочерепицы, сколько о ее качестве. Стоимость металлочерепицы известных марок на 5-10 % выше материалов неизвестных или малоизвестных производителей. Эта разница - гарантия того, что для производства кровельного покрытия используются качественные материалы, современное оборудование, и производитель отвечает за свою продукцию. Неизвестные производители могут очень быстро исчезнуть с рынка, и в случае возникновения каких-либо проблем, например, при необходимости дополнительной покупки материала, Вам не к кому будет обратиться.

Выбирая производителя металлочерепицы, важно также получить полный список комплектующих к данной металлочерепице. Если у производителя, который привлек ваше внимание, список комплектующих не самый длинный, не поленитесь удостовериться, что недостающие позиции вам действительно не нужны. Практика показывает, что покупатель часто убеждается в обратном, но уже после того, как материал приобретен, и уже возникли проблемы при монтаже кровли.

Широкий ассортимент кровельных аксессуаров - отличительная черта финских производителей. Без многих кровельных элементов эксплуатация дома в Финляндии просто незаконна. Подобные жесткие требования заставили финских производителей развивать производство элементов безопасности: пристенные и скатные лестницы, кровельные мостики, снегозадержатели, пожарные люки и громоотводы. Такой полный ассортимент не часто встретишь у производителей из других стран.

Форма профиля - это, в первую очередь, вопрос дизайна. Особенности конкретных профилей могут во многом определять технологичность монтажа и качество сочленения листов. От формы профиля также зависит, насколько при правильном монтаже на готовой кровле видны вертикальные стыки листов. Горизонтальные стыки на качественной металлочерепице практически незаметны, т. к. они находятся в зоне, затененной расположенным выше гребнем. Поэтому, попросите продавцов показать фотографии кровель, покрытых металлочерепицей выбираемого профиля. Обратите особое внимание на “монолитность” кровли, т. е. видимое отсутствие продольных и поперечных стыков листов.

Пример халатного монтажа металлочерепицы

Срок службы кровли во многом зависит от покрытия металлочерепицы. Оптимальным покрытием на сегодняшний день является “Пурал”, если исходить из сочетания эксплуатационных характеристик и цены. Если же Вы хотите обеспечить наибольшую устойчивость покрытия, целесообразно выбрать “ПВФ2″. И, наверное, разумно в этом случае покупать самую известную марку в максимальной комплектации.

Для тех, кому важно полное отсутствие блеска на крыше (хотя на черепице из глины, которую и имитирует металлочерепица, блеск присутствует), существует “Матовый полиэстр”. Если у Вас нет каких-либо повышенных требований к надежности, подойдет “Полиэстр”.

При выборе цвета будущей кровли учитываются дизайн дома, окружающий ландшафт и то, какому цвету вы отдаете предпочтение. Необходимо, однако, иметь в виду, что поверхность металлочерепицы темных цветов в жаркий солнечный день сильно нагревается. При неправильно сделанной вентиляции подкровельного пространства в мансарде дома с темной крышей будет жарко и душно. На светлой металлочерепице сильнее видны загрязнения.

После того, как вы выбрали конкретный вид металлочерепицы для своего дома или решили полностью довериться рекомендации специалиста, необходимо будет выбрать фирму, где вы приобретете материал. Одну и ту же (в смысле, изготовленную на одном и том же заводе) металочерепицу можно купить у разных розничных продавцов. Советуем покупать там, где дешевле, если уровень консультирования, сервиса, информационной открытости, уважение к вам как к личности, индивидуальный подход к вашему проекту соответствуют Вашим потребностям. В таком случае вы можете быть уверены, что работаете с компанией, ориентированной на долгую и конкурентоспособную работу на этом рынке. Срок службы вашей кровельной системы рассчитан на десятки лет. Кто, как не продавец, должен оставаться все это время гарантом качества крыши вашего дома?

Пример качественного монтажа

Еще один очень важный момент. Вам следует знать, что срок эксплуатации кровли напрямую зависит от качества ее монтажа. Поэтому существенным является наличие у фирмы-продавца собственных кровельных бригад и лицензированной практики монтажа металлочерепицы. Даже если у Вас свои строители, такая практика делает консультирование, рекомендации и ответственность выбранной Вами фирмы реальными.

По материалам сайта www.unikma.ru

Никогда не стоит недооценивать возможностей искусственного освещения. Один щелчок выключателя – и настроение вашей комнаты может значительно измениться. Создается общий уют, высвечивается тот или иной предмет, например, картина, обеспечивается ночной свет или свет для чтения. Цвета и краски мебели, тканей, стен тоже преображаются и начинают играть по-новому. Можно потратить годы и годы, подбирая к комнате различные виды обоев, тканей и различных предметов, но если освещение недостаточное или непродуманное, спальня по-прежнему будет сумрачной и неприветливой после захода солнца, то есть в то время, когда вы в ней чаще всего находитесь. Поговорим, как решить все эти проблемы.

Где лучше устанавливать светильники в спальне

Важно продумать принципиальную схему освещения еще прежде, чем вы возьметесь за кисть. Развешивание светильников, монтирование выключателей и розеток предполагает прокладывание внутристенной проводки, а значит, и немало хлопот.

Еще раз просмотрите свои записи и вспомните, какого эффекта хотели бы добиться для вашей спальни. Здесь желательно мягкое приглушенное освещение, а потому подумайте, как его лучше добиться, а также – как переделать схему проводки, чтобы все лампы, светильники включались единым щелчком выключателя.

Дети любят спать при включенном свете, поэтому в детских комнатах рядом с кроваткой должны находиться не только светильник, но и маленький ночник, а может, и специальный детский монитор.

Любите ли вы почитать перед сном в то время, когда рядом кто-то спит, а может, ваши двое детей спят в одной комнате? В таких случаях нужно предусмотреть светильники, свет от которых будет падать строго на книгу и не мешать другому.

Если в спальне имеется стол, необходимо подумать и о его освещении. Лучше всего подойдет лампа на гибком или шарнирном держателе.

Если вы уже решили вопрос о расстановке мебели, продумайте, где и сколько вам понадобится розеток для осветительных приборов, в нужном ли они месте. Есть ли розетки рядом с ночными столиками, около телевизора, рядом с зеркалом, где мужу придется пользоваться электрической бритвой, а жене – феном для укладки волос. Если не всех розеток хватает, укажите на плане места их будущей установки.

Планируя освещение спальни, не ограничивайте себя лишь настольными лампами. Существует множество и других световых приборов, самых разных конструкций и стилей, и по-разному распределяющих световой поток. Узнав больше об этих способах, вы сможете более осознанно выбирать, какой тип светильников вам больше подходит.

Верхний свет

Это самый распространенный вид освещения. Светильники – это и люстры, и лампы, и подвесные плафоны, и точечные светильники, хотя существует и много других вариантов, из которых вы можете выбирать.

Люстры, плафоны, в зависимости от своей формы, обычно рассеивают свет вниз и в стороны (хотя большинство из них отбрасывает еще и круг света на потолок). Только светильники с острым конусом отражателя позволяют направлять свет. Встроенные светильники, к примеру, бросают свет строго вниз, в то время как куполообразные плафоны на потолке создают рассеянное освещение. Точечные светильники света практически не дают, но создают очень красивую и интимную обстановку в спальне.

Боковой свет
Самые простые световые приборы – это различные бра и настенные лампы, они создают более мягкое и уютное освещение, чем светильники верхнего света, и наиболее удобны для чтения в кровати там, где рядом нет столика или тумбочки.

Более современные светильники этого типа часто направляют пучок света вдоль по стене и вверх, создавая дополнительные островки света, но они не совсем годятся для чтения или работы. То же самое касается и светильников для подсветки: их просто крепят ниже или выше предметов (картин), которые нужно выделить светом.

Настольные лампы

Настольными лампами можно легко осветить всю комнату, не прибегая к верхнему свету. Они также позволят вам более точно регулировать освещенность в том месте, где стоит кровать.

Расположите по комнате настольные лампы так, чтобы они создавали как бы мягкие облачка света возле кровати, туалетного столика, на комоде или других поверхностях. Если возможно, подсоедините все провода к одному выключателю, и тогда лампы зажгутся все сразу, едва вы только ступите на порог вашей спальни.

Напольные светильники
Они – редкие гости в спальнях, если только там не присутствует кресло для чтения. В этом случае традиционный торшер с абажуром или конусным отражателем будет наиболее удобен по сравнению с бра.

Свечи
Они всегда создают умиротворенную атмосферу. Это весьма романтичный и независимый вид освещения. Свечи могут стоять на каминной доске, могут быть вставлены в канделябр или люстру-подсвечник на потолке или даже убраны в фонарь. Их мягкий и ласковый свет создает в спальне такую ауру, которой никогда не достичь с помощью электрических ламп.

Выключатели с регулятором напряжения
Чтобы верхний свет не резал глаза, можно поставить выключатель, способный регулировать силу тока. Он не дорог, и устанавливать его просто. Такие выключатели позволяют вам сделать свет менее резким (если, например, вы медленно просыпаетесь по утрам, а за окнами еще темно). Также они сослужат хорошую службу, когда вы укладываетесь спать, или если ваши дети не засыпают в темноте.

Источник: spbmebel.narod.ru

Красить стены, полы, потолки и прочие элементы дома или квартиры можно разными красками и разными инструментами. Один из самых популярных и общеупотребительных инструментов для нанесения красок – малярный валик.

Разновидностей валиков существует немало, и каждый из них имеет свое предназначение и отличается от других внешним видом – материалом и размером “шубки”.

Валиком называется часть инструмента, состоящая из пластмассового, деревянного или алюминиевого цилиндра с надетой на него мягкой шубкой, которая впитывает краску и затем при перекатывании наносит ее на окрашиваемую поверхность. Знакомая нам конструкция из ручки и изогнутого металлического стержня (бюгеля), на который и надевается валик, называется станком или просто рукояткой.

Классификация малярных валиков
Немаловажно, кроме терминологии, знать общепринятую классификацию валиков, чтобы при покупке буквы на ценнике не казались вам еврейской грамотой. Отечественные валики делятся на четыре группы, каждая из которых имеет свою маркировку. Первая буква – всегда В, что означает “валик”. Вторая обозначает материал, из которого сделана шубка. А третья, если она есть, – это область применения. Первые три группы предназначены для нанесения на поверхности лакокрасочных составов. ВМ – валики с меховым покрытием; ВМП – валики с меховым покрытием для окраски полов; ВМУ – те же валики, но предназначенные для окраски вогнутых углов; ВП – это валики с полиуретановым (поролоновым) покрытием для работы с водно-клеевыми составами. По правилам меховое покрытие для валика должно изготавливаться из овчины или шелковой основы, покрытой ворсом из химических нитей.

В последнее время в продаже появилось очень много импортных валиков. Их ассортимент настолько велик, что необходимость выбора порой озадачивает даже опытного специалиста. Сложности добавляет и то, что у каждой страны-производителя свой способ классификации. Например, производители Финляндии делят валики на семь групп.

Мини-валики в основном используются для окраски небольших или труднодоступных поверхностей, в том числе и углов. Миди-валики – один из самых распространенных типов у маляров-любителей. Различие между универсальными и профессиональными валиками весьма условно: критерием такого деления, как правило, является качество шубки и диаметр стержня. Для профессиональных инструментов характерно более высокое качество материала и диаметр стержня от 9 мм. Фасадные валики характеризует наличие внутренней промежуточной набивки и более совершенной системы подшипников. Благодаря этому, в сочетании с увеличенным диаметром, валик крутится медленнее, чем обычно, и при работе с таким инструментом краски разбрызгивается значительно меньше.

Каркасные валики очень удобны в работе, так как легко огибают неровности. Кроме того, они на 20-35 % дешевле традиционных валиков. Особенность этих валиков указана в их названии: шубка надевается не на цилиндр, как у остальных, а на специальный каркас из проволоки или полимера. Специальные валики подразделяются на валики для пола, волнистых поверхностей, агрессивных и структурных материалов, ламинирования и для прикатки обоев.

А вот один из ведущих производителей инструмента для малярных работ – шведская фирма ANZA использует другую классификацию. По размеру - это три группы: минивалики, мидивалики и максивалики, а по применению - пять групп: высококачественные PERFECTA; для всех видов ремонта (полов, стен, потолков); для лаков и эмалей, когда требуется очень гладкая поверхность; специальные и для простых работ.

Кроме размеров малярного инструмента нужно обратить внимание на материал, из которого сделана его шубка. Здесь ситуация выбора еще больше осложняется и запутывается тем, что для названия одного и того же материала каждая фирма использует свои символы. Вот основные группы материалов для шубок и некоторые их названия, которые используются финской фирмой Sakeva.

группа РЕ – полиэфир (полиэстер): поролон (мольтопрен), вестан (искусственный мех), желтый вестан (усиленный);

группа N – натуральные материалы: мех овцы, ламы, козы, велюр, мохер, войлок, каучук;

группа РС – полиакрил: канекарон, модакрил, мерил;

группа РА – полиамид: перлон, нейлон.
Даже шубки, выполненные из одного материала, могут различаться между собой по другим параметрам. Например, мини-валики изготавливаются из нескольких видов поролона: нормального и высокоплотного с плотностью 30 и 60 кг/м3 соответственно. Естественно, более плотный валик служит дольше. Поролоновые валики, используемые для высококачественной окраски лаками и водно-дисперсионными красками, выпускаются двух цветов: темно-синего (высшего качества) и густого желтого цвета. Полиакриловые валики из материала под названием мелир, имитирующего мех ягненка, выпускаются трех цветов (в порядке возрастания качества): голубого, желтого и светло-зеленого, а валики из перлона (полиамид) бывают белого, светло-желтого и светло-зеленого цвета.

Выбирая валик, кроме материала самой шубки, надо обратить внимание и на его совместимость с тем лакокрасочным материалом, который вы собираетесь использовать. Об устойчивости шубки к воздействию краски можно судить по нанесенным на нее полоскам: чем их больше, тем более устойчив материал к агрессивным веществам. Кроме того, по полоскам можно определить способ ее изготовления и заменяемость. Если полоски на шубке идут вдоль валика – значит, она сшита, и ее можно заменить. Если они располагаются поперек или наискосок, то шубка клееная, и заменить ее нельзя.

Большинство шубок к мини-вадикам и миди-валикам – клееные. Они не слишком долговечны, так как лакокрасочные материалы быстро разрушают клей. Но есть и плюсы. Процесс их изготовления довольно прост, а, следовательно, эти валики дешевле остальных. Шубки к универсальным, профессиональным, фасадным и специальным валикам, как правило, сшитые. Они служат дольше и при необходимости заменяются новыми.

Отдельно стоит сказать о так называемых фактурных валиках (для создания фактурных поверхностей). Их выпускается довольно много разновидностей, каждая из которых рассчитана на определенный вид работ с текстурными отделочными материалами, и множество других вариантов. Для того чтобы быть уверенным, что вы приобретаете качественный инструмент, ориентируйтесь на наличие международного сертификата качества ISO9001.

Рукоятки для малярных валиков
В заключение отметим некоторые особенности станков (рукояток) для валиков. Они различаются не только по размерам бюгеля, но и по общей длине. Есть короткие – 30 см, средние – 35–45 см и длинные – от 50 см. Если же то, что вам нужно покрасить, находится далеко, то имеет смысл приобрести специальную рукоятку-удлинитель. Длина выпускаемых удлинителей колеблется от 0,7 до 4 м.

Есть и еще несколько элементов, которые предназначены для того, чтобы сделать вашу работу валиком более удобной и качественной. Многие фирмы выпускают специальные поддоны, комплекты, состоящие из валика с поддоном, подставки для валика и скребки для его чистки. В поддоне предусмотрено место, куда наливается краска, и поверхность, по которой можно прокатать валик, чтобы добиться его равномерной пропитки.

Словом, перед тем, как начать с помощью краски превращать свою квартиру во дворец, не поленитесь потратить время и выбрать подходящий инструмент, и тогда работа доставит вам удовольствие.

Источник: www.kotlovan.ru

Виды шкафов-купе
Шкафы-купе бывают в основном двух разновидностей. Самые недорогие – стандартные шкафы-купе. Так называемый эконом-класс. Это недорогие шкафы наиболее распространенных размеров и конфигураций. Они дешевле, потому что применение качественных и недорогих отечественных материалов и оптимизация производственного цикла приводят к удешевлению шкафа. Преимущества стандартных шкафов-купе состоят в том, что существенно сокращаются сроки изготовления заказа, а простота конструкции позволяет самостоятельно собирать и при необходимости разбирать шкаф. Неповторимость интерьеру придает оформление фасада. Зеркальное полотно дверей зрительно увеличит любое пространство, широкая гамма цветов профилей и ДСП сделает помещение визуально теплым или холодным по Вашему желанию.

Шкаф-купе может быть встроенным и отдельно стоящим. Отдельно стоящий шкаф-купе имеет все элементы обычного, всем давно знакомого шкафа – пол, потолок, заднюю и боковые стенки. Примером таких шкафов являются стандартные шкафы-купе. Но совсем необязательно делать шкаф цельным, чтобы поставить его в угол комнаты или узкого коридора. Вместо задней стенки, боковых панелей, пола или крыши удобней использовать стены, пол и потолок квартиры. Шкаф проектируется индивидуально – это классические встроенные шкафы-купе.

Самое главное отличие шкафа-купе от обычного шкафа – это двери-купе, которые не требуют дополнительного места для открывания.

Преимущества шкафов-купе
1. Экономия пространства.

Благодаря системе шкафов-купе Вы сможете легко перепланировать не только квартиру, но и загородный дом или офис. Углы, ниши, мансарды превратятся в столь необходимые полки, гардеробные комнаты или библиотеки. Шкаф-купе может “сливаться” со стеной, либо, напротив, быть выпуклым и “выпячиваться”, наглядно демонстрируя достаток своего хозяина. Раздвижные или складные двери шкафов-купе могут служить межкомнатными перегородками – оригинальной альтернативой обычным дверям. Они не требуют, как распашные двери, свободного пространства для открывания и экономят место в комнате, открываясь в одной плоскости, как в купейном вагоне. (Потому такие шкафы и называются “купе”). Более того, шкаф-купе поможет визуально расширить комнату благодаря зеркальным дверям с защитной пленкой. Полностью зеркальный шкаф особенно изысканно смотрится в спальне. Если у Вас совсем маленькая комната, попробуйте встроить шкаф в угол.

2. Универсальность.

В идеальном шкафу помещаются верхняя одежда, костюмы, шляпы, обувь, постельное белье, журналы, словом, практически все необходимые в повседневной жизни вещи. Он уместен в гостиной, столовой, на кухне и в офисе. А в прихожей можно установить шкаф вовсе без дверей или использовать угловые открытые блоки закругленной формы. Шкаф-купе поможет поддерживать порядок и в детской: ребенок с удовольствием будет раскладывать игрушки по многочисленным ящикам и полкам.

Источник: www.shopmebel.ru

Удобство кухни во многом зависит от ее планировки, ведь при правильном размещении мебели размеры кухни теряют свою значимость.

Основой планировки кухни принято считать рабочий треугольник, который состоит из холодильника, раковины и плиты. Идеальным расстоянием между сторонами этого треугольника считается расстояние от 3 до 6 метров. Большее расстояние приведет к бесполезной ходьбе, а меньшее может создать тесноту в помещении.

Типы планировок кухни
Все существующие виды планировок можно разделить на шесть основных типов:

Однорядная кухня

Двухрядная кухня

L-образная кухня

U-образная кухня

Полуостровная кухня

Островная кухня
Однорядная кухня

Размещение мебели в один ряд чаще всего связано либо с маленькими размерами кухни, либо с использованием просторного помещения, когда в одной части большой комнаты располагается мебель, а другая предназначена для приготовления и приема пищи.

В этом случае для соблюдения “треугольника” раковину лучше расположить в центре, а плиту и холодильник вокруг нее. Причем между плитой и раковиной желательно установить рабочий стол.

Двухрядная кухня

Такой вид размещения мебели используется, когда кухня является сквозной. Плиту и мойку лучше расположить по одной стене, а холодильник по другой. Рабочий треугольник, в этом случае сохранится, и рабочая поверхность будет достаточно велика.

L-образная кухня

Такое размещение мебели больше всего подходит для небольшого квадратного помещения. Если же Ваша кухня имеет большие размеры, то расстояние между рабочими центрами становится слишком большим. Поэтому мойку и плиту нужно расположить максимально близко, оставив между ними рабочую поверхность.

U-образная кухня

Мебель расставляется вдоль трех стен. При такой планировке можно сделать очень удобный рабочий треугольник. Задняя стенка при этом должна быть не менее 2500 мм, а свободное пространство между сторонами от 1200 до 2800 мм. При более сжатых размерах создается неудобство и теснота, а при более свободной расстановке – ненужное движение.

Полуостровная кухня

Полуостровная кухня – это любой из вариантов планировки кухни с дополнительным выпуском либо рабочей поверхности, либо шкафа с мойкой или плитой. Как правило, это выступ, отделяющий кухню от столовой: он может использоваться так же как стойка для завтрака или сервировочный стол.

Островная кухня

Островная кухня – это U-образная кухня или L-образная кухня с дополнением в центре. Эта планировка подходит только для большого помещения. Наиболее удобные размеры “острова” 1200х1200 мм.

В традиционном исполнении на середину кухни выносится стол с раковиной или плитой, но “островом” так же может быть обычный обеденный стол или тележка на колесах. Так же можно использовать это пространство как рабочую поверхность, а шкафы использовать для хранения различной утвари.

В таком варианте планировки очень много вариантов для создания оптимального “рабочего треугольника”.

Источник: www.taburetka.ru

За последние 5 лет в России было продано около миллиона кондиционеров. Тем не менее, большинство наших сограждан до сих пор не вполне представляет себе, что же это за “зверь”, и, вознамерившись осчастливить своих домочадцев приятной прохладой, сталкивается с неразрешимой задачей. Как разобраться в огромном количестве рекламных предложений, на чем остановить свой выбор? Ведь только в Москве в сезон кондиционеры предлагает не менее 400 специализированных фирм, магазинов и “диких бригад”. Однако при всем кажущемся многообразии вариантов не так уж и много.

Оконные моноблоки
На заре своей истории кондиционеры представляли собой сложные системы, рассчитанные на целое здание. В силу своих габаритов, высокой стоимости и необходимости периодического обслуживания эти “динозавры” обитали исключительно в крупных магазинах, кинотеатрах, общественных местах и государственных учреждениях. Положение изменилось в конце 30-х годов XX века с изобретением первых портативных аппаратов, рассчитанных на одно помещение. Поскольку по замыслу конструкторов эти кондиционеры должны были устанавливаться в оконном проеме, они получили название оконных.

Догадавшись собрать все узлы и агрегаты в одном корпусе, создатели оконников одним махом решили массу проблем. Монтаж этих аппаратов предельно прост, не требует специальных навыков и дорогостоящего оборудования. При наличии нехитрого слесарного инструмента с этим справится любой относительно трезвый гражданин, руки которого произрастают из положенных мест. Триумфальное шествие оконников по белу свету длилось вплоть до семидесятых годов, когда широкое распространение получили сплит-системы. Тем не менее, в США это по-прежнему один из самых популярных вариантов создания комфорта. Даже многие небоскребы Манхеттена утыканы “оконниками” как гнилые пеньки опятами, а уж “двухэтажная Америка” “подсела” на эту технику по полной программе.

Судя по всему, причина - в американской психологии, когда принцип “просто, дешево и сердито” является главным. К тому же, хотя бы в силу климатических условий, семейное гнездышко большинства американцев представляет собой обшитую виниловой вагонкой тонкостенную конструкцию. Недаром малосимпатичные герои голливудских “ужастиков” вламываются в жилища честных налогоплательщиков через любую понравившуюся стену. Сломать ее можно чуть ли не бейсбольной битой, а уж вставить в нее оконный кондиционер вообще пара пустяков, да и внешне получается совсем неплохо. А вот в российской квартире этот номер не пройдет – не позволяет толщина стен. По советским ГОСТам даже в Ташкенте она должна быть в полтора кирпича, а не в 30 см. Появляются свои проблемы и при установке оконного моноблока в окно. Во-первых, уменьшается площадь остекления, что ухудшает освещенность. Во-вторых, оконник не должны загораживать плотные шторы и жалюзи, иначе он будет поддерживать приятную прохладу не в помещении, а в пространстве между окном и шторами. И, в третьих, при наличии рам со стеклопакетами “овчинка выделки не стоит”. Дешевле купить сплит-систему, чем переделывать окна.

Что такое сплит-система
Как это не парадоксально, но первый бытовой кондиционер, выпущенный в 1929 году в США фирмой General Electric, был сплит-системой (от английского split - разделять, расщеплять). И действительно, этот аппарат состоял из двух функциональных модулей: внутреннего, расположенного в помещении, и внешнего, вынесенного от греха подальше на улицу. Но если в начале ХХ века компрессор был отправлен на свежий воздух из-за токсичности используемого хладагента, то в 60-е годы, привыкшие к тишине и гармонии японцы, сделали это из акустических соображений. Компрессор – как самый шумный агрегат кондиционера, был удален подальше от нежных самурайских ушей. Сегодня у бытовых моделей сплит-систем уровень шума не превышает 35-38 дБ(А), против 46-48 дБ(А) у оконников. Чтобы понять, много это или мало, нужно знать, что снижение шума на 3 дБ(А) в человеческом восприятии означает уменьшение вдвое!

Еще одно завоевание сплит-систем – свободный выбор места установки. Однако стоит иметь в виду, что вешать внутренний блок в угол комнаты все-таки не рекомендуется - температурный фон будет неравномерным, а это может привести к появлению сквозняков. Ну и, наконец, еще один плюс сплит-систем - высокий КПД. На один киловатт электроэнергии можно получить более трех киловатт тепла или холода, тогда как оконник дает только два с копейками. Ну и, ко всему прочему, при покупке сплит-системы есть выбор типа внутреннего блока. Они бывают настенными, напольно-потолочными, кассетными, канальными и колонными. Правда, если вы собираетесь организовать комфорт только в одной комнате стандартной квартиры, выбор у вас невелик. В таких случаях обычно используют сплит-систему с внутренним блоком настенного типа. Она не требует наличия подвесного потолка, занимает минимум места и стоит дешевле сплит-систем других типов.

Мультисплит-системы
Если ваши планы простираются дальше климатизации одной из комнат жилища, количество вариантов растет в геометрической прогрессии. Тут уже надо крепко подумать, прежде чем что-то делать. Конечно, можно пойти в лоб и повесить по бытовой сплит-системе настенного типа в каждой комнате. Вот только стоит ли превращать стены своей квартиры в выставку внешних блоков. И фасад страдает, и наводка для известной категории граждан лучше не придумаешь: издалека видно, что деньжата у людей есть. Вывешивать наружные устройства где попало не рекомендуется и по другим причинам. На голой стене они не защищены от дождя, падающих сосулек и других превратностей судьбы, а потому куда практичнее поместить их на балконе. Тут и дождь не замочит, и с улицы меньше видно.

Для таких случаев идеально подходят мультисплит-системы, кондиционеры в которых с одним внешним блоком работает от двух до десяти внутренних. Поместить его на балконе не проблема, а потому и квартира будет в прохладе, и размер вашего благосостояния останется тайной для окружающих.

Особенно интересны мультисплит-системы типа “конструктор”. В таких кондиционерах к внешнему блоку можно прицепить произвольную комбинацию внутренних, подобранных в соответствии с размерами и назначением ваших комнат. Это особенно выгодно, если в вашем жилище преобладают небольшие помещения. Ведь для комнаты в 10-12 квадратных метров обычно хватает 1 киловатта холода, а минимальная мощность большинства моносплит-систем лежит в районе 2 кВт.

Сплит-системы канального типа
Второй вариант создания комфорта в нескольких помещениях с помощью одного кондиционера - использование сплит-систем канального типа. Внутренний блок такого аппарата находится над подвесным потолком и распределяет охлажденный воздух через сеть воздуховодов. При достаточной мощности охлаждения и хорошем напоре вентилятора прохлада может быть доставлена сразу в несколько помещений. А при определенных условиях с помощью канального кондиционера можно организовать и приток свежего воздуха с улицы.

В условиях квартиры чаще всего поступают следующим образом. Внутренний блок канального кондиционера прячут там, где большая высота потолка не нужна: в темной комнате, в коридоре или туалете. В этом случае помещение теряет в высоту от 25 до 40 сантиметров, что, в общем-то, не смертельно, а в охлаждаемых комнатах подвесные потолки заберут всего 12-15 сантиметров - ровно столько, чтобы прошел воздуховод. А если вывести воздушные решетки над дверями, ведущими из комнат в коридор, то фальшпотолок в жилых помещениях можно и не делать.

Единственный минус такого решения – требуемую температуру можно будет установить только в одном из охлаждаемых помещений, в остальных она будет регулироваться опосредованно, в зависимости от того, какое значение задано в контрольной комнате. Именно поэтому одним аппаратом не следует охлаждать помещения принципиально разного назначения, например спальню и кухню или комнаты, окна которых выходят на противоположные стороны. Конечно, есть автоматика позволяющая регулировать температуру в каждом охлаждаемом помещении, но она обойдется от 250-300 $ в расчете на каждую комнату.

По материалам сайта www.euroclimat.ru