Ремонт. Все о ремонте

Если быть точными, то общеупотребительное словосочетание “акриловая
ванна” не совсем правильное. Обычно так говорят об изделиях, изготовленных
из сантехнического полиметилметакрилата.

Это синтетический полимер, который относится к категории термопластов, способных при нагревании до определенной температуры размягчаться и принимать задаваемую им форму, а при охлаждении - сохранять ее. Материал называют еще сантехническим акрилом. Поэтому, чтобы не запутаться в терминах, в дальнейшем изложении мы будем пользоваться привычным выражением акриловая ванна.

Акриловые ванны - европейское увлечение, хотя чаще данный материал используется для душевых поддонов и, в особенности, для гидромассажных ванн. Европа с большим удовольствием перешла на акрил, известный там уже 30 лет. У нас же акриловые ванны широкое распространение получили в последние 10 лет, и сейчас в магазинах сантехники присутствуют как импортные, так и отечественные образцы.

Акрил сам по себе материал прозрачный, но для ванн используется молочно-белый акрил, в которые еще при отливке акрилового листа добавляется специальный порошок, придающий ему характерный цвет и непрозрачность. Поэтому поверхность акриловых изделий глянцевая, свет на ней переливается и играет.
Процесс изготовления ванн состоит из нескольких этапов. Для создания объема нужной формы применяется термопневмоформовка или вакуумная вытяжка. Акриловый лист толщиной 4-5 мм нагревают до 130-160 °C, что делает его податливым и эластичным, а затем формуют в пресс-форме, после чего охлаждают. Второй важный этап производства - армирование заготовки. Для этого ванну с наружной стороны покрывают смесью разогретой эпоксидной (или полиэстеровой) смолы и стекловолокна (резаной капроновой нити). Застывая, смесь придает изделию жесткость и прочность. Для равномерного застывания смеси и снятия внутренних и поверхностных напряжений ванну сушат в термопечи. Из отечественных производителей данную установку в настоящее время используют Akrilan и Doctor Jet. Далее края акриловой чаши обрезают, удаляют облой, тем самым формируя бортики ванны. Чем больше слоев армирования, тем надежнее и прочнее ванна. Поскольку каждый слой требует сушки, весь процесс изготовления качественного изделия может занимать до 24 часов. Соответственно с увеличением количества армирующих слоев растет и цена самой ванны.

Для создания моделей сложной формы требуется более пластичных акрил, а среди акрилов надежными считаются те, что жестче, но они не так-то легко поддаются формовке. Так что здесь - либо причудливый дизайн, либо - высокая износостойкость, что-то одно.

Чистый листовой акрил (его еще называют литьевым акрилом) - материал очень дорогой, и ванны из листов толщиной 4 и 6 мм при равных условиях будут отличаться по цене в два-три раза. Некоторые производители (Teuco, Guzzini, Doctor Jet и др.) наряду с традиционным акрилом используют экструдированные полимерные материалы, например, листы двухслойного сантехнического пластика толщиной от 4 до 8 мм. У такого пластика верхняя (лицевая) сторона акриловая (слой 1-1,5 мм), а нижняя (несущая) - из прочного АБС-пластика (достаточно сказать, что он применяется для изготовления автомобильных бамперов). Однако при формовке ванны слой акрила становится тонким, и случайное механическое повреждение может привести к тому, что вода будет взаимодействовать с АБС-пластиком, который, в свою очередь, не является влагостойким материалом.

Таким образом, стенки изделия представляют собой “сэндвич” из акрила (2-4 мм) и АБС-пластмассы (4-6 мм). С внешней стороны пластиковая чаша покрыта слоем полиэстеровой смолы и мелкоизмельченного стекловолокна (4 мм), далее следует специальный пористый пластик, играющий роль теплоизоляции и звукоизоляции (характеристики материала, что называется, - секрет фирмы). Несущий слой придает ванне ударопрочность и устойчивость, служит дополнительным армирующим слоем и позволяет изготавливать модели с четкими прямоугольными формами или закруглениями с очень малым радиусом (что проблематично, если иметь дело с литьевым акрилом). У качественных изделий дно, углы и бортики в момент нанесения армирующей смеси дополнительно усиливаются листами типа ДСВ (к ним обычно крепятся и ножки ванны). Тем самым обеспечивается равномерность распределения нагрузок на корпус, чтобы ни днище, ни бортики не прогнулись. Модели из композита  “АБС + акрил” внешне ничем не отличаются от традиционных акриловых и обладают теми же достоинствами.

У акриловой ванны есть несколько безусловных преимуществ. Первое - небольшой вес (всего 20-45 кг в зависимости от размеров), что заметно облегчает транспортировку и установку ванны. Второе - глухой звук при наполнении, ведь акрил является звукопоглощающим материалом. Кроме того, на акриле плохо размножаются бактерии, что немаловажно для изделия, постоянно находящегося в контакте с водой. И самое главное качество, радующее всех пользователей (любителей садиться на бортик или влезать в сухую ванну, чтобы принять душ) - акриловая чаша теплая на ощупь. Причина этого проста: материал обладает низкой теплопроводностью.

К сожалению, у акрила есть и отрицательные свойства: в такой ванне нельзя замачивать белье, ее поверхность легко поцарапать, а упавшая зажженная сигарета способна оплавить поверхность. А самое неприятное, несмотря на все заверения производителей, в процессе эксплуатации по корпусу ванны может пойти трещина. Такое редко, но случается от давления
при переливе воды.

Однако уход за акриловой ванной предполагает практически полное восстановление его первоначального вида даже в случае серьезных повреждений. Ценное качество ванн - возможность удаления царапин (только для образцов из литьевого акрила), неизбежно появляющихся со временем на поверхности, и пятен. Профессионалы используют для этого самую “нежную” наждачную бумагу, осторожно затирая шкуркой выявленный дефект, а после восстанавливают блеск полировочной пастой. Мелкие дефекты можно устранить и самостоятельно, например, с помощью мягкой тряпочки с зубной пастой. Однако это не означает, что в акриловой ванне можно мыть, скажем, собаку: от когтей останутся следы, не поддающиеся затирке. К тому же прибегать к подобной процедуре постоянно не рекомендуется, поскольку от каждой такой операции слой акрила истончается.

Диапазон цен на акриловые ванны очень широк, и на российском рынке представлено гораздо больше компаний, выпускающих данный вид продукции, чем тех, что действуют в разряде стальных или чугунных изделий. В России акриловые модели сейчас предлагают все крупнейшие мировые производители: Albatros Guzzini, Teuco, Jakuzzi (Италия), Galatea, Bamberger, Duscholux, Hoesch, Villeroy & Boch (Германия), Balteco (Эстония), Pamos (Австрия), Doctor Jet, Akrilan (Россия), Pool-Spa (фабрика принадлежит испанской Roca), а также фирмы Svedbergs, IDO, международный концерн Ideal Standart и др. Ванны от Sanitec стоят около 250 $; изделия отечественных компаний “Акватика”, Akrilan и “Проморесурс XXI” - 250-400 $, несколько дороже модели от Doctor Jet - от 500 $. К эконом-классу можно отнести продукцию немецкой фирмы Ideal Standart и австрийской Pamos стоимостью порядка 400-500 $. Цены на ванны фабрик Albatros (Италия) и Villeroy & Boch (Германия) колеблются в зависимости от категории (класса) изделий от 700 до 2500 $. Гарантия на акрил - 1 год.

Источник www.stroybox.ru

Кухня в России – наиболее посещаемое место в квартире. Все без исключения члены семьи имеют дурную привычку толпиться здесь с утра до вечера. Кроме того, в некоторых семьях кухня до сих пор используется для приготовления пищи.

Посему данное помещение должно отвечать требованиям максимальной функциональности, оставаясь при этом уютным. Пускай сейчас традиция кухонных посиделок выглядит неактуальной и несовременной, нам кажется, что Классическая Кухня должна быть немного старомодной. Даже поклонникам экстремальных вариантов хай-тек придется впустить сюда немного тепла. А особо упорным из этого разряда homo sapiens проще вообще отказаться от кухни в квартире.

Все объявленияЯндексДиректДать объявление
Материалы и инструмент для полов.Пропитки, составы и оборудование для устройства бетонных и полимерных полов

Попытаемся вместе обустроить эту требовательную территорию с учетом основных современных тенденций в кухнестроительстве.

Пойдем по воображаемой кухне снизу вверх, по возможности экономя на каждом участке работ.

Пол: надо ли греть?
В последнее время многие устанавливают в квартирах, причем как раз именно на кухнях, полы с подогревом.

Хотя у этой идеи есть немало критиков, которые утверждают, что теплый пол на кухне – вещь ненужная и даже просто вредная.

При наличии стеклопакета и современных батарей, говорят критики теплого пола, да еще при условии, что вы хотя бы изредка будете включать плиту, из вашей кухни получится отличная душегубка.

Сторонники теплого пола на кухне говорят, что стеклопакет – не глухая витрина, что кухня как раз особенно нуждается в проветривании (например, ночном, после дружеских посиделок), а выйти утречком на теплые плитки подогретого пола – ох, как приятно. Кроме того, если паркет в комнатах относительно теплый просто потому, что он из дерева, то как раз плиточный кухонный пол остывает гораздо заметней и для любителей ходить дома босиком (или для ползающих по полу маленьких детей) может оказаться сильно дискомфортным.

Что до жары на кухне, которую может вызвать подогрев пола, то на нее есть простая управа – регулятор температуры, которым снабжен каждый современный теплый пол: его (пол) при необходимости можно ведь и просто выключить.

В любом случае выбор остается за хозяевами. Стоит напомнить, что теплый пол – это ощутимые лишние расходы при ремонте. Кроме того, его установка становится почти бессмысленной в тех семьях, где у всех есть привычка ходить в домашней обуви. Так что подумайте, сильно ли он вам нужен.

Пол: чем покрыть?
Пожалуй, на сегодняшний день наиболее распространенный вариант напольного покрытия – половая плитка. Будучи экологичнее линолеума, практичнее ламината, паркета и ковролина, она вносит тот самый элемент старомодного уюта, о котором мы говорили в начале статьи.

Для половой плитки существует градация по “классу стираемости”, однако на упаковке материала эта характеристика не указывается, о ней необходимо спрашивать у продавцов. Продавцы, как правило, советуют: в санузел – второй класс; на кухню, в коридор – третий; самый высокий (пятый) – для балконов и открытых террас. Строители, как правило, посмеиваются: это сколько должно народу и в какой обуви пробежаться по вашему туалету (и по кухне), чтобы напольная плитка истерлась? Да она изотрется независимо от “классов” никак не быстрее, чем в квартире обветшает все остальное. Хотя… современную плитку по этому признаку на личном опыте никто толком не проверял. Так что мнения расходятся.

Попытки продавцов рекламировать дорогой (”зато надежный”) клей для напольной плитки тоже могут вызвать сомнения.

Дело в том, что сейчас не так просто купить плохой клей для напольной плитки: и дорогие импортные, и менее дорогие отечественные брэнды в этой категории – все довольно приличного качества. Так что у идеи “ни в коем случае не экономить на клее” вы найдете немало противников.

Пол: как сэкономить?
Можно покупать остатки коллекций – продавец, как правило, предоставляет на них существенную скидку. Чем это чревато? Придется брать больший запас на урезку – 15-20% (в обычном случае закладывают 5%), ведь докупить такую же вы уже не сможете. Другой вариант – купить отечественную плитку (точнее – совместного производства). Широкий ассортимент, по внешнему виду не уступает импортной. Экономия не менее 200 р. на кв. м. В чем же подвох? Продавцы утверждают, что через несколько лет отечественная плитка может покрыться паутинкой трещин, а на импортную дается 10 лет гарантии.

Правда, трудно представить, как на практике иностранный производитель плитки будет исполнять перед вами свои гарантийные обязательства.

Пришлет своих рабочих ремонт вам на кухне делать? Очень маловероятно. Да ведь еще и доказать надо будет, что ваша плитка потрескалась не по вашей вине (неправильная эксплуатация, температурный режим на кухне был не тот и проч.). Экспертизу надо будет проводить. Словом, есть подозрение, что эти самые “10 лет гарантии”, особенно в российских условиях, все же, в первую очередь, грамотный маркетинговый ход.

Закрывая половую тему, можем посоветовать читателям плитку итальянского или испанского производства – так же хороша, как немецкая и французская, но заметно дешевле.

Стены: можно и оклеить
Итак, с полами решено. Мы встали с колен и уперлись в стену. Вероятно, вы не станете, как в морге, покрывать стены плиткой от пола до потолка. Следовательно, с остальной частью стен, не покрытых плиткой, надо будет что-то делать. И тут перед нами два основных варианта – обои и краска.

Самые употребимые обои – виниловые (наклеиваются на виниловый клей) и флизелиновые (соответственно, на флизелиновый, причем клей наносится на стену).

Последние хороши для оклейки больших поверхностей, используются под покраску (можно передумать и поменять цвет в процессе ремонта), благодаря вдвое большей ширине имеют меньше стыков и экономичнее стандартных. И первые, и вторые влагостойки, хорошо моются. Самый низший класс – бумажные – мы настоятельно не рекомендуем: непрактичные, некрасивые и вообще позапрошлый век.

Какого производителя предпочесть? Если с плиткой мы предлагали вам рискнуть, то отечественного производителя обоев, пожалуй, можно сразу отмести. Из иностранных производителей соотношением “цена/качество” радуют итальянцы и англичане.

Стены: а можно и покрасить
С другой стороны, по мнению строителей, одним из лучших решений для отделки стен на кухне является полуматовая водоэмульсионная краска.

Вот небольшая ода полуматовой водоэмульсионной краске, пропетая по пунктам:

1. Такая краска хорошо моется, при этом качественная краска устойчива к истиранию (выдерживает около 5000 проходов щеткой).
2. Хорошо переносит повышенную влажность.
3. Дает большие возможности для дизайна, так как краску можно не только заколеровать в любой цвет, но и использовать сочетание нескольких цветов, также есть много возможностей для разнообразной декоративной окраски.
4. Водоэмульсионная краска – экологически чистый материал.
5. Водоэмульсионная краска паропроницаема, благодаря этому стены “дышат”, что создает более комфортный климат в помещении.
6. Такая краска дает вам возможность быстро и радикально обновить стены, просто перекрасив их в другой цвет.

К недостаткам полуматовой водоэмульсионной краски ее критики обычно причисляют:

1. Относительно высокую цену – 1700-2800 руб. за 10 л (1 л – это приблизительно 4 кв. м окраски в два слоя). Мы говорим именно о полуматовых красках, так как матовые краски значительно дешевле, но моются намного хуже.

2. Высокие требования к подготовке стен. Стены должны быть исключительно ровными и гладкими, что требует определенного профессионального уровня штукатуров и маляров и использования на заключительной стадии подготовки стен мелкодисперсионной финишной шпатлевки (она тоже не дешевая – около 650 руб. за 28-килограммовое ведро).

Есть и еще один очень неплохой вариант отделки стен на кухне – оклейка их стеклообоями под покраску.

У такого способа свои достоинства:

1. Невысокие требования к отделке стен.

2. Гарантированное отсутствие небольших трещин спустя много лет после окончания ремонта.

Все остальные достоинства те же, что и при обычной окраске.

Недостаток у этого способа, по большому счету, только один, но зато очень существенный, причем именно для кухни: такие стены из-за “сетчатой” фактуры поверхности значительно хуже моются.

Ну и, само собой, кому-то может нравиться кухня, оклеенная для прикола старыми газетами. Или обшитая доской. Всех вариантов не предусмотришь, мы говорим только о самых распространенных.

Источник: Газета.ру
Авторы статьи: Дмитрий Бевза, Елена Пономарева

Древние римляне (времен Империи) полагали, что место, где человек совершает омовения, должно быть не просто красивым, а прямо-таки роскошным. Вспомним хотя бы знаменитые термы Каракаллы.

В наши дни вопрос “как отделать трехметровую ванную комнату?” представляется куда более простым, но все же решать его надо…

Пластик и плитка
Я не стану советовать самый дешевый способ отделки – обшивку стен пластиковыми панелями. На строительных рынках их полно, и цвет можно подобрать под любой гранит-малахит-мрамор. Вот только выглядеть ваша ванная будет совершенно как приемная (или сортир) какого-нибудь офиса. Оно вам надо?

За самым дешевым способом следует способ классический – керамическая плитка.

Разброс цен здесь где-то от 200 до 900 руб. за квадратный метр. Самая дорогая плитка – испанская, самая дешевая – отечественная. Однако, как показал личный опыт, дешевая – еще не значит плохая. Мы с мужем купили на рынке очень стильную белую плитку с текстурой, напоминающей не то вельвет, не то еще какую фактурную ткань, всего за 240 руб./м2 (производитель — екатиринбургский завод керамических изделий). Рабочие потом ее хвалили, говорили, мягкая, хорошо режется.

Единственное, что мне не нравится в большинстве отечественной плитки, так это то, что если на ней есть рисунок, то он на каждой плиточке трафаретный, то есть одна и та же “мраморная” прожилка будет повторяться сто раз под одним и тем же углом. А вот импортная плитка чаще всего идет со смещением рисунка, но и стоит она дороже — от 400 руб./ м2.

Самый распространенный сейчас туалетно-ванный дизайн – “с бордюром”, т.е. узкой горизонтальной полоской из небольших контрастных по цвету или просто нарядных плиточек. Обычно снизу кладут более темный кафель, затем на высоте сантиметров 80 от пола идет полоска бордюра, затем светлый верх с парой-тройкой декоративных вставок. Так оформлены 90% современных ванных комнат. Лет через пятьдесят по фотографиям этих стен можно будет легко определить эпоху. “Канарейка, фикус и гитара”. “Шкаф-купе, барная стойка и сортир с бордюрчиком”.

Именно эти соображения и заставили нас с мужем воздержаться от этой типовой плиточной моды. Но что можно предложить взамен?

В профильных журналах-каталогах в основном все та же самая идея: нижний ярус, кант, верхний ярус. Или просто кант.

Только раз где-то мелькнула забавная картинка: на плитках были нарисованы корешки книг, и получалось, что выложенная кафелем стена напоминает библиотеку. Еще как-то раз видела зеркальную плитку. Что ж, тоже идея: будет служить постоянным напоминанием, что неплохо бы наконец записаться в фитнес-центр…

А вообще, с кафелем у нас все как-то довольно скучно. Ну, то, что мало текстурной плитки, еще можно понять – ее мыть сложней, – но почему бы не выпустить, скажем, шестиугольную, треугольную плитку, или еще какую с нестандартной геометрией?

Единственное, что сейчас появилось в продаже интересного – напольная плитка в виде паркетной доски с имитацией текстуры дерева. Ее можно положить елочкой или другим “паркетным” способом. Цена такого керамического паркета — от 600 до 850 рублей за кв. метр, но поскольку площадь пола в ванной – это не то, что площадь стен, позволить себе эту маленькую роскошь сможет любой.

Теперь о цене вопроса. Укладка плитки стоит 9-10$ за м2, плюс сюда могут прибавить затирку швов (0,5$ за метр), а могут и включить ее в общую стоимость.

Кстати, по поводу затирки надо сказать, что она бывает двух видов – цементная, например, Sopro (около 250 руб. за пакет), и меловая, например, Atlas (она дешевле, 100 руб., но зато быстро выкрашивается). Прибавим еще к списку затрат плиточный клей – неплохая марка “Юнис плюс” или “Юнис XXI век” (120 рублей мешок). Также вам может потребоваться выровнять стены – 7-10$ за м2 цена работы, плюс штукатурная смесь и шпатлевка.

Мозаика
Это, пожалуй, будет поинтернесней, чем плитка. О том, что существует стеклянная мозаика (стекломозаика), нам напомнила “ИКЕА”, и это даже стало чем-то вроде моды. Здесь даже прослеживаются определенные тенденции. Сначала была популярна отделка простыми цветами или так называемыми смесями, содержащими несколько цветовых оттенков. Им на смену пришли геометрические декоры, сюжеты из каталогов производителей. Потом дело дошло до создания сложных авторских панно.

По цене всю мозаику можно разделить на две основных категории: так называемые элит- и эконом-класс. Дорогая эксклюзивная мозаика (от 25 евро за метр) – это, конечно, в первую очередь итальянская Bisazza.

У “Бисадзы” широкая цветовая палитры (более ста цветов), и есть т.н. авантюриновая мозаика с мелкими золотистыми вкраплениями. Мозаику эконом-класса можно посмотреть у китайских компаний Super Glass и J&J. Цена на китайкую мозаику ниже (от $15 за м2), – как говорится, “в силу макроэкономических причин”, – но она в общем-то неплохая. Хотя палитра здесь не такая богатая – около сорока цветов. У J&J так же, как и у “Бисадзы”, есть и авантюриновая мозаика.

Существует несколько техник изготовления мозаики. Самая сложная и трудоемкая называется “римская мозаика”.

Она полностью ручная, и применяется там, где обзор мозаичного панно предполагается с близкого расстояния, или если изображение насыщено мелкими декоративными элементами. Сначала рисуется эскиз, затем по нему размечается основа в натуральную величину, и по ней выкладывается панно. Для того чтобы выложить все элементы, стандартные модули – плиточки размером 2х2 см – колются на половинки, четвертинки, или даже на более мелкие части. Это довольно кропотливая работа: за день мозаичист выкладывает 0.3-0.4 метра.

Более дешевый способ – компьютерная графика, или, как ее еще называют, матричная сборка.

Смысл этой технологии в том, что эскиз пропускается через специальную программу, которая разбивает его на модули-квадратики – то есть на определенное цветовое решение, – и изображение выкладывается по компьютерному набору.

Смешанная техника, как нетрудно догадаться, предполагает сочетание компьютерной графики и римской мозаики. Например, если в компьютерном эскизе запланированы мелкие элементы, то их выполняют вручную в традиционной римской технике, как бы встраивая в общую картину. В результате достигается интересный результат: то, что выполнено в компьютерной технике, смотрится более размытым, словно создавая задний план, а то, что выложено вручную, выглядит очень четко, как бы выступая на передний. Благодаря этому создается эффект объема, – а также впечатление недешевой авторской работы.

Агломерат
Последнее изобретение человечества для отделки ванных комнат – новый дизайнерский материал под названием агломерат. Он используется в качестве напольных и настенных покрытий.

Для тех, кто с ним еще не сталкивался, даем справку: агломерат – это соединение минералов, связанных цементирующим веществом. Внешне агломерат представляет собой блестящие, плотные, довольно большие и достаточно тонкие плиты самых разных расцветок. В качестве наполнителя агломераты могут содержать кусочки стеклянной мозаики и вкрапления авантюрина.

Разновидностей агломерата очень много – под мрамор, под гранит, из массы стеклянной крошки, всевозможных цветов, с различными наполнителями… Законодатель мод и цен в этом направлении – все та же Bisazza. Она специализируется на агломерате с вкраплениями кусочков стекломозаики и авантюрина.

При всех его недостатках в виде высокой цены (в офисе Bisazza мне даже не захотели назвать для публикации какие-нибудь цифры: “Это дорого. Кому надо, сами узнают”), у агломерата есть одно преимущество – он пластичный. Нагрев плиту до температуры 650 С, ее можно изогнуть и покрыть криволинейные стены и другие сложные поверхности. Например, облицевать по периметру пандус ванны, точно повторив его контур.

Удобно, что агломерат можно использовать в новостройках, не боясь, что после усадки дома в материале появятся трещины. Однако это же свойство обязывает к аккуратному хранению агломерата: рекомендуется держать его пластины плашмя, не ставить на ребро – иначе под собственным весом он может деформироваться.

Для укладки агломерата не требуется никакой дополнительной обработки стены или пола. Единственное, что необходимо, – ровная поверхность.

Любая строительная бригада, знакомая с укладкой керамической плитки и подобных покрытий, должна легко справиться и с монтажом агломерата. Листы агломерата можно нарезать на более мелкие части заданной формы и выложить из них геометрический орнамент, сюжетное панно, надпись… Но чтобы элементы идеально совпадали, их нужно вырезать на специальных станках для резки твердых материалов, использующих водную струю.

Производители настаивают, что агломераты будут прекрасно сочетаться с блестящими поверхностями, а также с родственной им по происхождению и характеристикам мозаикой. Соседство этих материалов должно подчеркнуть их декоративные качества и придать интерьеру торжественное, прямо-таки “рублево-успенское”, звучание.

Впрочем, на мой взгляд, “высокое звучание”, которое агломерат придает интерьерам, все же отдает некоторой пластмассовостью – синтетика, как ни крути.

Источник: Газета.ру
Автор статьи: Елена Попова

Предварительная подготовка потолка к ремонту
Затевая ремонт, необходимо знать, хотя бы примерно, когда вы соберетесь делать следующий. Если предполагаете долгое время не поднимать глаза кверху – один вариант. Если же через годик-другой пожелаете поменять “небо” над головой – совсем другая песня.

Если ваш потолок покрыт масляной краской, ничем другим вы его больше покрасить не сможете. Потому что масло кладется на грунтовку с применением олифы, которая пропитывает бетон, и никакой другой материал на ней уже держаться не будет. В этом случае выбор невелик: или снова масляная краска, которая через два-три года желтеет даже при соблюдении всех санитарных норм (имеется в виду, что вы не будете в этом помещении постоянно курить и готовить еду, не отходя от плиты день и ночь), или дорогой натяжной потолок.

Какой вид отделки потолка Вы предпочитаете?

гипсокартон
натяжной
реечный
побелка
окраска
оклейка обоями
потолочные панели
лепнина
Другое

Бывают случаи, когда на потолок приклеены потолочные обои. Клеятся они прямо на бетонные плиты, а значит, вам придется проделать полную подготовку под новое покрытие. Снова клеить на потолок бумагу не рекомендуется – в типовых домах строители делают это исключительно из соображений быстроты и дешевизны – им тогда не приходится ни грунтовать, ни шпаклевать потолок. “Бумажная красота” сохраняет божеский вид максимум года три.

Есть и другие “тонкие” моменты – не в каждом доме можно добиться идеального вида потолка. Дело в том, что работа наших строителей оставляет желать лучшего. Подразумевается, что потолки по отношению к стенам должны находиться под углом 90°. В панельных новостройках плиты “гуляют”, следовательно, выровнять потолок идеально не так-то просто. В старых домах не стоит применять некоторые виды шпаклевок. Исключены, к примеру, дорогие импортные шпаклевки фирмы “Пуфас” – они увеличивают вес потолка, и старая штукатурка может не выдержать.

В идеале потолок обновляется одновременно со стенами, но советуем всю грязную потолочную работу сделать перед тем, как вы приметесь ремонтировать пол (стелить паркет, линолеум, ковролин или плитку). Но если вы все-таки решили уделить внимание только потолку, позаботьтесь о сохранности пола, стен и мебели. Подойдут старые газеты или полиэтиленовая пленка. Те, кому не жаль обоев, пользуются кнопками или обычным скотчем. Более “продвинутые” знают, что существует специальная малярная лента. Это бумажный скотч, на который нанесен слой особого клея. Лента не оставляет никаких следов ни на обоях, ни на краске, ни на стекле. Закрепляете малярной лентой пленку на полу, стенах, мебели. Все, что будет сыпаться сверху в процессе создания потолка, – пусть себе сыплется. По окончании работ лента легко снимается.

Для удаления старого покрытия можно воспользоваться старым проверенным способом: смыть побелку водой, а водоэмульсионку пропитать раствором йода (в пропорции пузырек йода на ведро воды) и счистить перфоратором. Однако все это долго, хлопотно и грязно.

Сейчас в продаже имеются специальные смывки, с помощью которых можно легко удалить любую старую краску. Повышенным спросом пользуются смывки немецкой фирмы “Пуфас”. Смывки наносятся на потолок валиком или широкой кистью и через 20–30 минут легко удаляются вместе со старой краской.

Удаление потолочного грибка
В процессе работы многие сталкиваются с тем, что удалять нужно не только старую краску, но и такую неприятную штуку, как грибок – пятна и наросты плесени буро-зеленых цветов, чаще всего появляющиеся в помещениях с повышенной влажностью.

Если грибок “поселился” на вашем потолке, не стоит его игнорировать. Косметический ремонт положения не спасет. Как результат – выброшенные на ветер деньги и зря потраченные силы. Уж лучше сразу объявить войну этой органической заразе. Для борьбы лучше всего использовать специальные средства от плесени.

В продаже есть немецкие средства от плесени фирмы “Пуфас” во флаконах по 500 г. и финские – фирмы “Тиккурила” под названием “Хомеенпойсте”. Они дешевле немецких раза в четыре – 3$ за 1 л. Выбор наших средств борьбы значительно беднее: сказывается национальная привычка к медному купоросу. Он тоже выводит грибок. Но достать это средство можно только в строительных фирмах или в специализированных магазинах.

Пользоваться средством от плесени просто: пшикнули на грибковую гадость из баллончика, подождали 30 минут, глядя, как все это шипит и пузырится, – и нет грибка. Умер. Неприятен только едкий запах хлорки, ползущий по помещению во время процесса. Пока нашествие грибка не приняло размеров катастрофы, а находится в начальной стадии, средства от плесени действительно здорово помогают.

Неплохо обезопасить себя от появления грибка в будущем заранее. Для этого нужно принять профилактические меры. Существуют специальные противогрибковые добавки к краске (опять-таки “Пуфас” и “Тиккурила”).

Грибковые очаги больших размеров можно убирать так: бетон выдалбливается или выжигается пропаном или плазменной сваркой. Потом снова заделывается и грунтуется купоросом. Понятно, что в этом случае обращаются к специалистам. Расхожее мнение, что бороться с грибком бесполезно, неверно.

Итак, потолок расчистили. Но прежде, чем приступать к работе, нужно выяснить, насколько он у вас горизонтальный. Самый простой способ – с помощью отвеса замерить расстояние от пола до потолка по углам комнаты. Если выяснится, что наклон все-таки есть, придется об этом помнить во время грунтовочных и шпаклевочных работ, чтобы “вернуть” потолок в горизонтальное положение.

Подготовка потолка под окраску, оклейку обоями, побелку
Перво-наперво заделываем все швы в перекрытиях. Одни говорят, что это обязательно, особенно если дом старый или построен по типовому проекту. На стыке потолочных и стеновых плит происходят “подвижки”: дом постоянно живет, идет поддув воздуха, отслаиваются обои, осыпается штукатурка и шпаклевка. Другие считают, что швы нужно оставлять открытыми, именно по причине этой самой “игры” плит.

Сторонники первого мнения должны запастись цементным раствором для заделки швов (проще говоря, цементом с песком). Продается он уже в виде смеси. Остается только добавить воды. Ровно столько, чтобы получить консистенцию теста. Заделываются швы при помощи шпателя или “пистолета”.

Приверженцы другой точки зрения используют серпянку, что в переводе означает всего-навсего строительный бинт. Серпянка полосами клеится прямо на русты (открытые швы) с помощью клея ПВА, разведенного водой. Швы должны подсохнуть в течение примерно часов двух.

Следующие два этапа – грунтовка и шпаклевка – призваны подготовить потолок к финишной отделке, которой может быть окраска потолка (но только не масляными красками) или поклейка обоев.

Грунтовка должна пропитать бетон, чтобы впоследствии с потолка ничего не сыпалось, и выровнять поверхность. Грунтовки отличаются глубиной проникновения – чем глубже, тем качественнее и долговечнее.

Потолок грунтуется валиком. Что касается материалов, то здесь есть из чего выбирать. Из импортных специалисты рекомендуют продукцию немецкой фирмы “Пуфас”: “Тиффинг-грунт LF” и “Универсал Тиффинг-грунт LH”, наиболее часто встречающиеся в продаже. Первая грунтовка применяется в случаях, когда потолок – средней неровности, шероховатостей на нем немного. Вторая впитывается глубже, ею можно грунтовать потолок по старой, плохо очищенной поверхности. Стоят обе примерно одинаково. Можно воспользоваться и отечественными грунтовками – они раза в два-три дешевле, но менее долговечны. Есть и совсем простой способ – 10 л воды на 1 л клея ПВА. Правда, учтите – долго такой потолок не проживет.

Грунтовка должна быть сделана на совесть. Ведь ее функция – так пропитать бетон, чтобы основа потолка превратилась в монолит. Наши ремонтники, работающие по старинке, никак не могут привыкнуть к импортной грунтовке, имеющей вид воды с запахом краски, и по привычке до сих пор используют олифу. И хотя на нее в идеале можно класть только масляную краску, горе-ремонтники могут окрасить проолифенный потолок и красками на водной основе. В результате потолок теряет пристойный вид уже через несколько месяцев.

Шпаклевка – самое увлекательное занятие, но ужасно ответственное и в некоторых случаях довольно дорогое. От качества шпаклевки зависит, будет ли потолок идеально ровным.

Сам шпаклевочный материал – это белый порошок, который разводится водой для получения густой мягкой массы. Шпатлевка бывает трех видов: для внутренних, внешних и влажных помещений. Лидеры продаж – немецкий “Пуфас” и финский “Ветонит”. Лучшая российская шпаклевка – фирмы “Глин”. Вполне сносная – польской фирмы “Атлас”. У российской и польской шпаклевки расход больше, чем у немецкой и финской, но в итоге все равно получается в два-три раза дешевле. Зато, используя немецкую или финскую шпаклевки, вы делаете потолок “на века”.

“Пуфасные” потолки на сегодняшний день действительно самые качественные – срок их службы достигает 30 (!) лет. Можно использовать смешанные шпаклевки, скажем, “Ветонит” + “Пуфас”. Но! Необходимо четко уяснить псевдоматематическое правило: от перемены мест слагаемых сумма, ох, как меняется! Существует такая неприятная штука, как отторжение материалов. Если сначала кладется “Ветонит”, а затем “Пуфас”, ждите обвала. А если делать наоборот – держится “мертвой хваткой”. Пользуясь услугами ремонтников, не стесняйтесь поинтересоваться последовательностью нанесения слоев – горе-фирмы и не то вытворяют.

Чтобы застраховаться от появления трещин на потолке, прямо на невысохшую шпаклевку можно наклеить обычную марлю или широкую серпянку, которые выполняют функции армирующей сетки.

Последний штрих для получения идеально ровной поверхности — финишная шпаклевка, скрывающая совсем мелкие изъяны.

Финишная шпаклевка – мелкозернистая, то есть совсем ровненькая и гладенькая. Нашу (”Глин”) или польскую (”Атлас”) в магазинах необходимо спрашивать именно как “финишную”. А “Пуфас” всю свою шпаклевку выпускает в мелкозернистом варианте, поэтому основная, о которой сказано выше, может использоваться и как финишная.

Через несколько часов, когда шпаклевка подсохнет, потолок шкурится. Самой что ни на есть банальной наждачной бумагой. (Откровенно говоря, занятие весьма нудное, а главное – бесконечная беготня типа “слез со стремянки, подвинул, опять взгромоздился – шкуришь; снова слез, подвинул…” утомляет до изжоги. Но ничего не поделаешь – надо.) Монолитная основа, с нетерпением ожидающая окраски, готова.

Но прежде, чем перейти непосредственно к “художественной” части, стоит привести описание еще одного способа подготовки потолка под окраску. Он хорош тем, что требует минимума усилий и раз в пять меньше затрат, чем “ветонито-пуфасный”. Пожалуй, это самый простой и дешевый вариант качественного потолка (побелка или потолочные обои не в счет).

Гипсокартон – это готовые потолочные панели, обычно размером 1,2×3 м. Продаются вместе с инструкцией по применению, в которой в принципе способен разобраться любой, даже самый далекий от ремонта человек. Прямо на перекрытия крепится металлический каркас, и к нему с помощью саморезов привинчиваются гипсокартонные плиты. Затем все это шпаклюем и красим.

Единственный минус такого метода – потеря до 5 см высоты потолка. Зато плюсы неоспоримы: быстро – раз, дешево – два, идеальный вариант для кривых-горбатых потолков – три. Скрываются любые неровности, как каждой отдельно взятой плиты, так и всего потолка в целом. Идеальный вариант для вышеупомянутых случаев, когда потолок имеет наклон – экономия на шпаклевке и грунтовке получается колоссальная.

Плиты из гипсокартона можно покрасить любой краской, ложится она ровно, поверхность выглядит гладкой. Вроде бы все. Единственная досада – гипсокартон боится воды, и если вас зальют соседи сверху – худо дело.

Заключительная отделка потолка: побелка, окраска, лепнина
Итак, потолок готов к работе. О масляной краске уже было сказано, и связываться с ней не советуем. Лучше использовать алкидную эмаль. Оптимальный вариант – водоэмульсионная или воднодисперсионная краска. Лучше – матовая. Будете смотреть вверх, как в туманную даль, – зрительно расширяется объем. Хотите – сделайте потолок цветным. Цветов краски сейчас великое множество.

Достоинство воднодисперсионки – ее долговечность. “Разрешает” мыть себя до двух тысяч раз! Кроме того, эта краска – радость курильщика. Даже если вы смолите как паровоз, потолок останется девственно чистым очень долго. 20-килограммового ведра хватит на 80-100 м2. Импортную краску достаточно положить в два слоя, нашу лучше в три. Для этого лучше всего воспользоваться валиком или распылителем.

Водоэмульсионная или воднодисперсионная краска. Отличие этих красок друг от друга только в том, что первая может смываться, хоть и с трудом. Вторая же – абсолютно влагостойкая. Самые лучшие – немецкие “Фейдал” и “Пуфас”, финская “Тиккурила”. Спектр цветов водоэмульсионки довольно широк. Воднодисперсионная краска в основном только белая.

Если вы хотите покрасить потолок в какой-нибудь экзотический цвет, вам не обойтись без колеров — красящих добавок. Смешивая их с основной краской в определенной пропорции, можно получить любой оттенок. Пропорции всегда указаны на емкости.

Масляная краска – российского или белорусского производства. Можно найти и польскую. Но иностранцы “масло” справедливо не любят и уже почти не поставляют. Как уже говорилось, оно не дает потолку дышать и быстро желтеет.

Алкидная эмаль – немецкая “Пуфас” или финская “Ветонит”. У импортной эмали очень широкий спектр цветов, у нашей отечественной – чуть меньше. А вот турецкая – практически всегда только белая.

На Западе эмали применяют очень широко: ими обильно красят и жилые помещения, и автомобили. У нас к ним относятся осторожно, по весьма банальной причине: она раза в два дороже красок на водной основе. Но зато белый цвет эмали – более белый, чем цвет “белой краски”. Да и сохнет эмаль быстрее, и влажность ей не страшна.

Можно, конечно, и развести мел водой, добавить синьки для оттенка и получить побелку. Но банально побеленный мелом потолок – сомнительное удовольствие, и надолго чистоты в доме он не прибавляет. Лучше все-таки красить. Или уж оклеивать потолочными обоями.

Украшения для потолка
Эстетам или владельцам “перекошенных” квартир рекомендуем потолочный плинтус или лепнину.

Два самых распространенных варианта – пенопластовый и пенополиуретановый плинтус. Пенопластовый стоит в среднем 1$ за погонный метр. Пенополиуретановый – в пять раз дороже, зато имеет вид “под лепнину”, и его можно красить. Плинтус зрительно выравнивает перекосы потолка, да и смотрится симпатично.

Если средства позволяют, и стиль вашего жилища соответствует, украсьте потолок лепниной из гипса. Цены зависят от полета фантазии и от толщины бумажника. К примеру, только лепнина обошлась губернатору Курской области Руцкому в 62000$. Но учтите, лепнина и плинтус зрительно “опускают” потолок. Если он и без того невысокий, а плинтус вам все-таки крайне необходим, не покупайте широкий.

В общем, довести потолок до ума и не за слишком большие деньги не так сложно. Было бы желание. Выбор технологии и внешнего вида – за вами. Сегодня кроме классических потолков существуют еще подвесные, реечные, натяжные, деревянные и даже мозаичные (список приведен по принципу “от дешевых к более дорогим”), но это уже отдельный разговор.

Источник: Stroybox.ru

Для наклеивания обоев используются специализированные клеевые составы. Обойный клей, наряду с высокими клеящими свойствами, должен обладать определенным уровнем влагостойкости, эффективно противостоять развитию грибков и плесени (фунгицидные свойства), не оставлять пятен на обоях и, наконец, легко размешиваться и не образовывать комков.Для наклеивания тяжелых видов обоев (стеклообои, текстильные, виниловые и флизелиновые обои) следует использовать клеи, специально для этого предназначенные.

Приготовление клея (в соответствии с инструкцией) обычно не вызывает затруднений. Чтобы исключить образование комков, воду в емкости (ведре) необходимо «раскрутить» палочкой до образования стабильной воронки, в которую тонкой струйкой высыпается содержимое упаковки. Жидкость в ведре нужно непрерывно перемешивать до полного растворения клея.

Перед наклеиванием обоев вся поверхность стен грунтуется клеем, разбавленным чистой водой на 20-30%. В подавляющем большинстве случаев клей наносится на обратную сторону обоев, но некоторые виды обоев (например, флизелиновые) предусматривают нанесение клея непосредственно на стену, что обязательно указывается в инструкции по применению.

До начала работы на стене (при помощи отвеса) отбивается вертикальная линия, служащая ориентиром при наклеивании первого полотнища. Современные обои клеятся только встык, поэтому последовательность монтажа полотен (от окна к двери или от двери к окну) никакого значения не имеет.

Обои нарезаются на куски с некоторым припуском (50-70 мм) по длине. В процессе выполнения этой операции необходимо учитывать раппорт (периодичность повторения) узора, наличие которого требует тщательного подбора соседних полотнищ по высоте для совпадения рисунка. Некоторые виды обоев (однотонные, обои под покраску без упорядоченной фактуры и т.п.) не имеют раппорта узора, что практически полностью исключает образование отходов и существенно ускоряет работу с ними.

Обратная сторона обоев покрывается клеем (при помощи малярного валика), куски складываются пополам (клеем внутрь) и выдерживаются в таком состоянии в течение времени, указанного на упаковке (обычно 3-7 мин). Необязательно выдерживать это время с точностью до секунды, но и сильно «передерживать» также не желательно. В первую очередь это касается дешевых бумажных обоев, которые могут разбухнуть до такой степени, что начнут расползаться в руках.

Пропитавшиеся клеем обои накладываются на стену, морщины и пузыри разглаживаются жесткой щеткой. Использовать для этой цели тряпку не рекомендуется, т.к. на некоторых видах обоев – чаще всего бумажных – краска может размазаться. Наклеивая бумажные обои, нужно внимательно следить за тем, чтобы клей не выдавливался из стыков. С поверхности виниловых обоев клей легко удаляется влажной тряпкой, они практически не красятся, поэтому работать с ними удобнее.

Поскольку куски нарезаются с запасом по длине, после наклеивания под потолком и у плинтуса образуется избыток материала. Этот избыток срезается острым ножом по металлической линейке. Тупой нож сминает и рвет бумагу, поэтому менять лезвие следует достаточно часто.

Нижний край наклеенного полотнища обрезается с таким расчетом, чтобы он немного (4-6 мм) загибался на горизонтальную полку плинтуса.

Достаточно часто возникают проблемы с наклеиванием бордюра на поверхность виниловых обоев. Даже применение специализированных бордюрных клеев не обеспечивает приемлемого результата: через небольшой промежуток времени бордюр начинает отклеиваться, а иногда просто отваливается. Только наклеивание бордюрной ленты непосредственно на поверхность стены гарантирует многолетнюю службу обоев с этим декоративным элементом.

Технология наклеивания бордюра выглядит следующим образом. По всему периметру комнаты на нужной высоте отбивается горизонтальная линия. После этого наклеивают верхнюю (над бордюром) часть обоев, нижняя кромка которых обрезается по нанесенной линии с помощью острого ножа и металлической линейки. Бордюр, предварительно пропитанный клеем, наклеивается встык к кромке обоев, причем его нижний край (15-20 мм) к стене не прижимается. Полотнища обоев нижнего ряда заводятся под бордюр и обрезаются по его нижнему краю. Отрезанную полоску удаляют, после чего бордюр окончательно приклеивают к стене. Эта работа требует большого внимания и аккуратности, но обеспечивает получение идеального (и долговечного) соединения бордюрной ленты с обоями.

Наклеивание бумажного бордюра поверх бумажных обоев никаких затруднений, как правило, не вызывает, но результат получается хуже. В этом случае также рекомендуется придерживаться технологии, приведенной выше.

И, напоследок, коротко о работе с обоями под покраску на флизелиновой основе.

1. Наносим клей на стену.
2. Накладываем лист обоев.
3. Придавливаем валиком.
4. Обрезаем кант шпателем и ножом.
5. Последующие листы наклеиваем встык.
6. Места наложения разрезаем острым ножом.
7. Наносим краску покрасочным валиком.
8. В дальнейшем, при необходимости, удаляем обои сухими без остатка.

http://pro-remont.com

Без теплоизоляции жить в загородном доме круглый год совершенно невозможно. Первые же осенние заморозки покажут нерадивому хозяину, что его хлипкое строение без утепляющих материалов никуда не годится

Но не только материалами сохраняется тепло в доме. С помощью специальной техники, камина, особой вентиляции, плотных стен и других уловок вы сможет обеспечить в строении нужную температуру.

Большинство утепляющих материалов, активно используемых в массовом строительстве, не обладают высокими характеристиками, хотя, безусловно, отличаются низкой ценой.

Пеностекло всевозможных видов при горении выделяет вредные для дыхания вещества, что может стать дополнительной угрозой для жизни.
Минераловатные плиты также в некоторой степени опасны для здоровья, поскольку являются источником формальдегида, вредного для здоровья человека.

Стало быть, нужно искать материалы, которые и защищают дом, и отличаются высокими экологическими характеристиками. Подходящим вариантом могут стать цементно-стружечные плиты. Они радуют низкой теплопроводимостью, высокой прочностью, огнеупорностью и экологичностью. Такие плиты не выделяют вредных веществ. Однако цементно-стружечные материалы недолговечны, а потому не столь удобны: менять их придется каждые 15 лет.

Если климат вашего региона достаточно влажный, неплохим вариантом станут пазогребневые утеплители. Материалы этой группы экологичны и отлично адаптированы к постоянной влажности.

Сиопор подойдет для утепления скатных крыш и заполнения пространства между балками. Кроме того, сиопор используют и для создания наружных теплоизолирующих стен из сиопорбетона. Стоит отметить, что данный материал все чаще выбирают владельцы дачных домов, хотя он подходит и для строительства традиционных многоэтажек.

Уменьшить затраты энергии на отопление жилья в зимний период можно и с помощью окружающих дом строений. Достаточно утеплить стоящие недалеко сараи, как потери тепла снизятся на 10%. Крайне важно правильно использовать кровлю и фасадные материалы.

Поможет сократить потери тепла вентиляция, хотя данный метод очень редко используют при строительстве и проектировании загородных домов. Так, сберегают энергию измененная система вытяжек и рекуператор (теплообменник), который, к сожалению, пока что является слишком дорогим удовольствием. Импортная модель рекуператора для работы на 100-150 кв. м обойдется вам в 15 тыс. евро.

Для теплых районов хорошим решением является потребление солнечной энергии с помощью специального коллектора. Однако стоит помнить, что зимой день короче ночи и солнце выглядывает не столь часто.

Наконец, самым недорогим, но достаточно действенным методом уменьшения расхода тепла является правильная проектировка и качественное строительство. Любая трещина, плохо смонтированная теплоизоляция и другие мелочи станут причиной роста затрат энергии в зимний период. Это значит, что строительство дома, даже если его осуществляет солидная фирма, должна вестись под вашим строгим надзором. Проверяйте привезенные материалы, качество сборки и монтажа сразу, пока все работы еще не завершены.

И последнее: порой выгодно использовать перегородки вместо внутренних стен, что позволит осуществить быструю перепланировку и сократить расходы на отопление.

Автор: Вера Шах

Ремонт (франц. remonte, от remonter — поправить, пополнить, снова собрать), совокупность технико-экономических и организационных мероприятий, связанных с поддержанием и частичным или полным восстановлением потребительной стоимости основных фондов (средств производства) или предметов личного пользования. Р. называют также замену неисправных элементов, устранение изъянов, починку и т.п.

Р. технических устройств осуществляется с целью восстановления их исправности или работоспособности. В зависимости от конструктивных особенностей, характера повреждений и степени износа отдельных составных частей устройств, а также по трудоёмкости восстановительных работ различают текущий (малый), средний и капитальный Р. Во время текущего Р. заменой или восстановлением узлов и деталей устраняются мелкие повреждения, а также выполняются регулировочные работы. Текущий Р. производится персоналом, обслуживающим устройство, или ремонтными бригадами на месте эксплуатации, часто в ходе профилактического осмотра. При среднем Р. устройство частично разбирают, проверяют техническое состояние узлов, устраняют обнаруженные дефекты, а иногда производят капитальный ремонт отдельных его частей. Средний Р. осуществляется подвижными или стационарными ремонтными службами. Капитальный Р. — наиболее полный и трудоёмкий вид Р., выполняемый в стационарных условиях ремонтными предприятиями. При капитальном Р. осуществляют полную разборку устройства, проверку и устранение повреждений составных частей или замену их, сборку устройства и его комплексную проверку, регулировку и испытания.

Расходы по среднему и текущему Р. включаются в себестоимость продукции предприятия. Затраты по капитальному Р. основных фондов не увеличивают их первоначальной стоимости и производятся за счёт амортизации фонда . В интересах повышения эффективности общественного производства часто экономически более выгодно вместо дорогостоящего капитального Р. внедрять новое, более совершенное оборудование. Все виды Р. основных фондов производят в планово-предупредительном порядке. Запланированные организационные и технические меры для профилактического ухода и надзора призваны предотвращать преждевременный износ и аварии, поддерживать основные фонды в состоянии эксплуатационной готовности.